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세계의 섬(30)
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최근 온라인 여행사 익스피디아가 2040 성인 남녀 1,000명을 대상으로 신혼여행 선호도를 조사한 결과 응답자 10명 중 4명이 남태평양(41.2%) 지역을 꼽았다. 10년 넘게 아성을 지켜오던 몰디브와 동남아시아를 밀어내고 남태평양이 크게 주목받고 있다.

하지만 이곳에도 음과 양이 있다. 타히티, 뉴칼레도니아, 피지, 사모아 등 ‘럭셔리 허니문’ 지역으로 꾸준히 사랑받으며 세계적 호텔 체인이 입성을 다투는 섬들이 있는가 하면, 반세기 안에 섬 전체가 가라앉을 위기에 처한 나라도 있다.

바닷물은 넘쳐나고, 빗물은 고갈되고
유엔의 기후변화협의회(IPCC) 보고서에 따르면 해수면 상승으로 남태평양의 일부 섬 나라는 50년 내 지도상에서 사라질 위기다. 특히 키리바시는 가장 높은 곳이 해발 81m에 불과해 가장 위태로운 곳 중 하나다. 이미 1999년에 2개의 섬이 사라지기도 했다. 2014년부터 1,600km이나 떨어진 피지에 745만평에 이르는 땅을 사서 수도를 옮기는 작업을 진행 중이다.

설상가상으로 남태평양 국가의 대다수가 산호섬이라는 특성상 식수를 빗물에 의존하고 있다. 이 때문에 키리바시는 가뭄과 식수부족이 국가 수몰보다 먼저 해결해야 할 당면 과제로 떠올랐다. 인근 팔라우, 마셜제도, 미크로네시아연방공화국 등은 식수부족으로 이미 국가비상사태를 선포했다.

날짜변경선 때문에 생긴 두 개의 하루
키리바시는 33개의 섬으로 이루어져있는데 21개가 무인도이고 인구는 고작 12만명이다. 하지만 섬들이 남북으로 1,600km, 동서로 3,200km 이상의 넓은 지역에 흩어져 있다. 육지 면적만 따지면 세계에서 가장 작은 나라 중 하나지만, 2시간이나 시차가 발생하는 기이한 나라이기도 하다.

적도의 남북과 날짜변경선의 동서에 걸쳐 있고, 서쪽의 길버트제도와 동쪽의 라인제도가 2개의 세로선으로 줄지어 있는 사이를 피닉스제도가 가로선으로 연결하여 마치 무너진 H형(型)과 같은 불규칙적인 배열을 보이고 있다.

대부분의 땅이 척박하지만 코프라를 주로 산출하며 해역에서는 고기잡이도 행하고 있다. 주요 수출품으로 국고 수입의 50％를 차지하였던 인광석은 1979년 완전히 고갈되었으며, 대체로 경제적 자립은 곤란한 상황이다. 독립 후 3년간은 영국의 재정지원이 있었으며, 그 뒤는 영국·오스트레일리아·뉴질랜드·일본 및 국제연합 여러 기관의 무상공여 또는 개발자금에 의존하였다. 일용품 등 수입의 절반 이상을 오스트레일리아에서 하고 있다.

세계 시간의 기준선인 본초자오선 반대편에 그어진 ‘날짜변경선’ 위를 살아가는 것도 키리바시의 호기심이다. 날짜변경선 위에 자리했기에 가까운 거리를 두고 ‘두 개의 하루’를 마주하는 아이러니한 상황이 벌어지는 것이다.

1979년 국가 독립
고고학적인 증거로 볼 때 지금의 키리바시를 구성하는 이 제도에는 1세기 이전에 오스트로네시아인이 처음 정착한 것으로 보인다. 약 14세기에 피지인과 통가인이 도착한 뒤, 먼저 정착한 사람들과 함께 전통적인 키리바시의 미크로네시아 사회, 문화를 형성했다.

일찍이 16세기에 스페인 탐험가들이 이 제도 내의 몇몇 섬을 발견한 것으로 보인다. 1765년 영국의 해군제독 존 바이런이 니쿠나우를, 1788년 토머스 길버트 선장이 타라와를, 존 바셜 선장이 아라누카를 발견했다. 1798∼1826년에는 유럽인과 미국인들이 나머지 섬을 발견했다. 이 섬들은 1820년대에 길버트 제도로 명명되었다. 길버트 제도 주변의 바다는 1800년대 초반부터 1870년대까지 미국과 영국의 배들이 향고래를 낚기 위해 즐겨 찾는 어장이었다. 1837년 최초의 유럽인 영구정착민이 이곳에 도착했고, 1857년 최초의 그리스도교 선교단이 아바이앙에 세워졌다. 주요무역상품은 코코넛 기름이었으나, 1800년대 말엽 코프라로 대체되었다.

영국은 1892년 길버트 제도와 엘리스 제도를 보호국으로 만들었고, 바나바 섬에서 인산염이 발견되자 1900년에 바나바 섬을 편입시켰다. 1916년 길버트·엘리스 제도 및 바나바 섬은 영국의 직할식민지가 되었고, 1919년에 키리티마티 환초가, 1937년에 피닉스 제도가 이 식민지에 편입되었다. 제2차 세계대전중인 1942∼43년에 이 식민지는 일본의 침입을 받았고, 미국과 일본의 가장 격렬했던 싸움이 타라와에서 벌어졌다.

1972년에 3개의 미국령 섬을 제외한 라인 제도의 모든 섬들도 이 식민지에 편입되었다. 그러나 1976년 폴리네시아인이 거주하는 엘리스 제도는 독립하여 투발루가 되었다. 1977년 이 식민지도 자치국이 되었고, 1979년 7월 12일 키리바시 독립국이 되었다.

교통수단은 카누가 의뜸
피닉스 제도에는 사람이 거의 살지 않고 20여 개의 환초에만 사람이 거주한다. 키리바시의 토착민은 대부분이 미크로네시아인인데, 폴리네시아의 소수 종족과 태평양 군도 주민이 아닌 사람도 있다. 인구의 95% 이상이 길버트 제도에 살고 있고, 타라와 환초에는 인구의 1/3이 살고 있어 높은 인구밀도를 보인다.

타라와의 바이리키 섬에만 도시화가 다소 이루어졌을 뿐 대부분의 키리바시 사람들은 전통적인 마을에서 살며, 이 지역 제1의 교통수단인 카누를 이용하고 있다. 출생률과 사망률은 높은 편이며, 전체인구의 2/5가 15세 이하이다. 종교는 그리스도교도가 우세하며, 이들 중 절반가량이 로마 가톨릭교도이고, 2/5는 회중교회교도이며, 바하이교도도 약간 있다. 언어는 길버트어와 영어가 사용되고, 공식어는 영어인데, 타라와 환초에서 멀리 떨어져 있는 섬에서는 잘 쓰이지 않는다.

세계에서 가장 먼저 해가 뜨는 키리티마티 섬
가장 동쪽에 있으면서 키리바시에서 제일 유명한 키리티마티는 그리니치 천문대보다 14시간 앞서기 때문에 세상에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳이다. 1777년 12월 24일 제임스 쿡이 유럽인으로는 처음으로 이 섬을 발견했다. "키리티마티"는 키리바시어로 크리스마스를 뜻한다.

키리티마티 섬은 세계에서 가장 큰 산호섬으로 내륙에는 많은 새들이 살 수 있도록 해주는 100여 곳이 넘는 호수나 연못이 있다. 인구는 2015년 기준으로 6,500명이다.

키리티마티의 광대한 코코넛 농장은 코프라 산업을 지탱시키고 있으며 물고기 농장은 몇몇 호수에 세워져 있고 천일염 생산 공장은 성공적으로 바닷물에서 물을 뽑아내고 있다. 이 섬에는 낚시를 위한 설비나 호텔이 있고 5, 60년대에 있었던 영국의 수소폭탄 실험에 의한 나쁜 영향은 보고되지 않았다.

금세기 중 바다 속으로 잠길 위기
지구온난화의 결과에 의한 해수면 상승으로 사라질 위기에 처한 나라는 우리에게 잘 알려진 남태평양의 투발루뿐만 아니다. 키리바시, 토켈라우, 바누아투 같은 섬들도 마찬가지의 운명에 처해 있다.

남태평양의 섬나라 키리바시가 지구 온난화로 인해 이미 종말의 시간이 시작됐을지 모른다고 키리바시 대통령이 밝혔다. '아노트 통' 키리바시 대통령은 대기오염으로 인한 기후변화로 키리바시가 바다 속에 잠기는 날이 오고야말 것이라며 뉴질랜드와 호주가 키리바시의 환경 난민 문제를 진지하게 검토해줄 것을 요청한다고 밝혔다. 키리바시는 지형이 낮은 섬나라로, 금세기 중에 나라 전체가 바다 속에 잠기게 되고, 9만 4천 명의 주민들은 다른 나라로 피신하지 않으면 안 된다는 게 최악의 시나리오이다.

한정판 여행지(?)
언론에서 곧 ‘사라질 나라', '기후 난민'과 같은 절망적인 이미지로만 키리바시를 주목하는 현실은 이들을 더욱 힘겹게 한다. 키리바시 사람들을 직접 만나보면 기후변화나 수몰 위기에 대해서는 거의 이야기하지 않는다. 도리어 그들만이 가진 특별한 자연환경과 고유한 문화를 자랑하며, 꼭 ‘키리바시에 놀러 오라’고 밝은 웃음을 보인다.

이곳에서는 얼마나 큰 물고기가 잡히는지, 산호초의 규모가 얼마나 대단한지 인근 섬 나라들과 경쟁하듯 자랑한다. 섬 전체가 참치, 돛새치, 청새치, 꼬치삼치, 창꼬치 등 80㎏이 넘는 육중한 바닷물고기가 잡히는 낚시 명당이다. 특히 세상에서 가장 먼저 해가 뜨는 나라라는 자랑을 늘어놓을 때는 얼굴에 희망과 미소가 가득하다.

언제 가라 앉을지 모르는 ‘한정판 여행지'라는 수식어 때문에 ’크리스마스‘ 섬으로 가는 비행기는 늘 만석이다.

 -한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 02 Dec 2018 14:51:12 +0900 신들의 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=100

세계의 섬(29)

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발리는 자바에서 동쪽으로 1.6km정도 떨어져 있는 섬이다. 주로 산악지대로 형성되어 있으며, 북동부에는 아궁 산이라는 활화산이 있다. 제2차 세계대전 때 일본군에게 점령당했었으며, 1950년 인도네시아에 편입되었다. 농업이 주된 산업이나 관광지로 유명하다.

호랑이가 있는 열대 우림지대
대부분 지역이 자바 섬 중부산맥의 연장 부분인 산악지대로 이루어져 있으며 최고봉은 해발 3,142m 높이의 아궁산 또는 발리봉이라고 부르는 산이다. 현지에서 '세계의 배꼽'이라고 표현되기도 하는 이 산은 활화산으로 1963년 3월에 폭발해 1,500명 이상의 사망자와 수천 명의 이재민을 내기도 했다. 2017년 11월에는 9월부터 조짐을 보였던 아궁 화산이 분화, 항공 교통이 마비되면서 한국 정부에서 전세기를 보내 한국 국민의 귀국을 지원하기도 했다.

중부 산악지대 남쪽에는 주요저지대가 있다. 남동계절풍이 부는 시기인 5월에서 11월까지가 건기이다. 대부분 산지 열대우림인 식물상과 동물상은 자바 섬과 비슷한 분포를 보인다. 티크나무가 약간 있으며 거대한 반얀나무는 이곳 주민들에게 신성하게 여겨지고 있다. 서부지방에 호랑이가 서식하며 사슴과 멧돼지가 수없이 많다.

외세의 침략과 1950년 독립
발리 섬에는 중국 상인들과 인도 지식인들이 자주 왕래했기 때문에 7세기쯤에는 이미 힌두교가 들어와 있었다. 1019~49년경까지 자바를 다스린 아이르랑가의 어머니 마헨드라다타가 발리 왕 우다야나와 결혼하면서 자바의 힌두교도 상당수가 발리 섬으로 이주해왔다.

1284년 싱가사리 왕국시대에 투마펠 왕조의 마지막 왕인 케르타나가라에게 점령되었다가 1292년 그가 죽은 후 다시 독립했다. 1343년부터는 자바 동부에 근거를 둔 마자파히트 제국의 지배 아래 들어가, 1478년 이 제국이 이슬람교도들에게 정복될 때까지 통치를 받았다.

1597년 처음 네덜란드인들이 들어왔을 때 발리 섬은 수많은 이슬람 국가들로 나누어져 서로 싸우고 있었다. 네덜란드는 1882년 발리 섬 북부에 있는 나라인 불렐렝과 젬브라나를 합병한 후 1894년 근처에 있는 롬보크 섬을 침략, 발리 왕자 아나크 아궁 크투트를 살해했으며 1906년에는 덴파사르를 침공해 3,600명 가량 되는 발리인들을 학살하고 섬 전체를 점령했다.

제2차 세계대전 동안에는 일본군에게 점령되었다. 1945년 수카르노가 인도네시아의 독립을 선언한 후 공화국 파와 친 네덜란드 파의 충돌 끝에 1950년 독립하여 인도네시아로 통합되었다.

하지만 국민당과 공산당의 정치적 갈등과 대립이 이어지면서 1965년까지 큰 사회적 혼란을 겪었다. 공산당이 패퇴하면서 정치적 안정을 찾은 발리는 인도네시아 정부의 집중적인 지원으로 관광 개발이 시작되었다. 1966년 사누르 발리 비치 호텔이 완공되고, 이듬해 응우라 라이 공항이 개항하면서 교통과 숙박의 현대화가 가속화되어, 1970년대에 들어서서 곧 세계적인 관광지로 명성을 날리기 시작했다. 1989년 발리 주정부는 독자적인 관광개발계획을 수립하여 전통마을을 보존, 체험할 수 있도록 관광의 폭을 확대했다. 외국인 관광객이 증가하면서 2002년과 2005년 이슬람 근본주의자들에 의한 두 차례의 테러가 발생하기도 했다.

농사를 주업으로 삼는 섬
싱가라자와 주도 덴파사르가 가장 중요한 역할을 하며 그밖에도 클룽쿵·기아니아르·쿠타·우부드 등이 주요도시로 꼽힌다. 쿨룽쿵은 목공업과 금은 산업의 중심지로, 기아니아르는 거래가 활발한 시장으로, 쿠타는 관광업의 중심지로 서서히 발전하고 있으며 산기슭의 언덕에 자리잡은 우부드는 유럽과 미국 예술가들의 활동 중심지로서 훌륭한 미술박물관이 들어서 있다.

모든 마을에는 사원들이 몇 개씩 있으며 축제가 벌어지고 시장이 서기도 하는 마을광장에 회의장을 하나씩 갖추고 있다. 각 가족은 흙이나 돌담으로 둘러싸인 장소에서 생활한다. 저지대의 인구밀도는 1㎢당 580명이 넘는다.

벼농사를 주로 하며 농부들은 수리조합(水利組合) 조직에 속해 있다. 농가의 평균 농지면적은 1ha이다. 농지면적의 약 1/4가량에 관개가 가능하며 나머지 농지에서는 얌·카사바·옥수수·코코넛 및 과일 등의 작물과 기네아 기름야자 및 커피를 재배한다. 대규모로 소를 사육하는 데 반해 그밖의 가축 사육은 부진한 편이다. 여러 개의 육류가공공장이 가동중이다. 섬이라는 지리적 특성에도 불구하고 어업이 차지하는 비중은 크지 않다. 식료품은 늘어나는 인구 때문에 수입해야 할 형편이지만 쇠고기·돼지고기·커피·코프라·야자유 등을 수출하고 있다. 관광업과 수공예품 판매가 경제에 중요한 몫을 한다. 덴파사르 근처 중남부 해안에 공항이 있다.

힌두교와 카스트 신분 제도
16세기 자바 섬에서 이슬람교 세력이 힌두교 세력을 제압했을 때 수많은 귀족·성직자·지식인들의 도피처가 되었던 곳으로 오늘날 소순다 열도에서 유일한 힌두교의 거점이다. 주민들의 생활은 힌두교(특히 시바파), 불교, 말레이 조상숭배, 애니미즘 및 주술 신앙, 관습 등이 혼합되어 있는 종교를 중심으로 이루어진다. 예배장소가 곳곳에 수없이 많이 퍼져 있으며 환생을 굳게 믿는다.

인도만큼 엄격하지는 않지만 카스트 제도가 지금까지 남아 있다. 주민의 9/10가 가장 낮은 계급인 수드라에 속하고 그 상위 계급은 성직자(브라만), 군인과 귀족(크샤트리아), 상인(바이샤)으로 나누어진다. 북부와 서부에는 이슬람교도와 중국 사람들이 약간 살고 있으며 그리스도교 신자는 거의 없다.

발리어(語)는 자바 동부의 언어와는 뚜렷이 구별되지만 상류계급이 쓰는 말에는 자바어와 산스크리트 어휘들이 많이 포함되어 있다.

발리 주민들은 음악·시·춤·축제를 즐기며 예술과 공예에 뛰어난 솜씨를 가지고 있다. 내기 게임, 특히 닭싸움을 열광적으로 좋아하는 것은 널리 알려진 사실이다. 여러 가지 타악기, 2개의 현으로 된 바이올린 하나, 플루트 하나로 구성되는 발리 특유의 오케스트라인 가믈란(gamelan：주로 타악기로 연주하는 인도네시아의 기악합주)이 성행하여 마을마다 가믈란 클럽이 있을 정도이다.

무대에서 펼쳐지는 행사, 그중에서도 춤은 발리인들의 생활에서 빼놓을 수 없는 요소로서 주술적·종교적 목적으로 수행되며 때로는 무언극 형식을 통해 여러 가지 이야기를 전달하기도 한다. 발리 사람들의 예술적 기질은 조각·그림·은세공·목각술·골각술 등에서 뚜렷하게 나타나며 죽은 사람의 시체를 담아 화장터로 운반하는 동물 모양의 목관에서도 엿볼 수 있다. 발리의 그림자극은 2009년 9월에 유네스코에 의해 세계 문화유산으로 등록되었다.

바다와 강, 호수 그리고 전통 마을
발리의 관광 명소는 우선 천혜의 자원이라고 할 수 있는 자연 그 자체이다. '사슴'이라는 뜻의 믄장안 섬은 투명한 바다 풍경을 즐길 수 있는 최고의 명소이다. 이곳은 인도네시아의 특별보호해양공원으로 지정되어 있다. 누사프니다 섬에서는 스킨 스쿠버 체험을 통해 만타 가오리와 개복치 등의 희귀 어류를 직접 볼 수 있다.

발리에는 남쪽으로 몇 개의 작은 강이 흘러내리고 있는데, 아융강 강과 틀라가 와자 강 등에서 래프팅을 즐길 수 있다. 완만한 아융강 강보다 틀라가 와자 강이 경사가 심하고 물살이 세서 래프팅의 제맛을 느낄 수 있다.

발리의 전통적인 유물과 유적지로는 울루와투 사원, 가루다 공원, 타나 롯 사원, 타만 아윤 사원, 브사키 사원 등이 유명하다. 전통마을인 우붓 마을에는 전통 상품과 기념품, 예술작품을 파는 상점과 음식점들이 들어서 있어 발리의 문화를 제대로 느낄 수 있으며, 우붓 거리에서 조금 더 가면 계단식 논의 풍광을 볼 수 있다. 브두굴은 발리 섬 북쪽의 고지대인데, 탑이 있는 사원과 함께 세 개의 호수가 멋진 풍광을 보여준다.

*위의 내용은 아래의 글에서 옮겼음을 알립니다.
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-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 19 Aug 2018 15:12:42 +0900 중세가 살아 있는 바이킹의 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=99

세계의 섬(28)

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우리는 사라지는 것을 추모하는 데 서툴다. 낡은 건물의 빛바랜 시멘트는 도시의 부끄러운 속살로 여겨지기 마련이다. 그러나 빛바랜 석조교회와 석회돌담, 옛 바이킹의 거석이 모여 독특한 빛깔을 가지게 된 섬이 고틀란드다. 과거와 현재, 상처와 영광이 공존하는 풍경은 섬 문명이 빚어낸 독특한 빛깔이라 할 만하다.

바이킹은 오늘의 스웨덴, 노르웨이, 독일, 덴마크, 영국, 아이슬란드, 나아가서 동유럽과 지중해, 슬라브 권역까지 거침없이 바다와 강을 타고 이동했다. 고틀란드는 그 이동 통로의 중간 거점이니, ‘문명의 교차로’란 표현을 써도 될 것이다. 북유럽 지도는 반드시 고틀란드를 발트해 복판에 큼직하게 그려 넣는다. ‘발트해의 보석’이라는 세간의 칭송이 과하지 않다.

죽어서도 배를 몰고 떠났던 바이킹
이 섬에 언제 누가 들어와 살게 됐는지를 알려주는 정확한 자료는 없다. 그러나 고고학적 물증은 적어도 청동기시대부터 인간의 궤적이 엿보인다. 고틀란드의 남쪽, 기원전 7000년께 최초의 고틀란드 사람으로 알려진 젤바르가 섬에 당도한 곳이다. 기원전 5500~2500년에는 젤바르의 후손이 고틀란드 해안가와 남동쪽 해안에 위치한 스트라 칼쇠에서 인구를 불려나갔다. 서기 200년께에는 최초로 그림을 각인한 금석 비석이 만들어진다.

서기 600~1000년께 고틀란드에서 출발하거나 밖에서 섬으로 들어오는 무역루트가 만들어진다. 이 시대의 이야기는 모두 중세 무역의 시대가 열리기 훨씬 전의 일. 바이킹의 시대였다.

고고학적 발굴에 의하면 50여 개소의 항구와 무역거점이 섬 전역에서 확인된다. 배를 들이대기 안전한 곳곳마다 바이킹의 거주 흔적과 무역 및 침략, 항해 흔적이 남아 있다. 그래서 고틀란드의 박물관은 중세유물을 제외하고는 가히 ‘바이킹 박물관’이다. 거친 쇠사슬과 은제 목걸이, 팔찌, 청동제 방패와 철기 창날, 가죽옷과 장화는 오늘의 노르딕 사람의 패션과 장신구에 그대로 전해온다.

13세기의 문헌 <구타사간>에 의하면 고틀란드는 워낙 마술적인 섬이라 배가 낮에는 침몰하고 밤에 떠올랐다고 한다. 이 섬에 최초로 당도한 젤바르가 불을 가져온 뒤로 배가 가라앉는 마술이 사라졌다. 이는 섬의 최초 입도주와 불을 가진 세력의 등장을 뜻할 것이다. 젤바르는 ‘고틀란드의 프로메테우스’인 셈이다.

섬의 발굴 결과, 가장 오래된 인골은 대략 8000년 전 것이다. 그런데 이 배의 주인공은 그렇게 멀리 소급될 것 같지는 않다. 왜냐하면 청동기 후기(기원전 1100~500년)의 장례예법이 돌배 형식으로 바뀌었기 때문이다. 젤바르를 청동기시대 유구로 보는 것이 이 같은 장례예법의 변화다. 돌배는 무려 18m 길이에 폭 5m다. 실제 배 모양을 실사해 돌로 묘사했다. 자신의 타고 다니던 배를 돌로 만들어 영원히 기념했다.

물산교통의 천국이자 지정학의 지옥
육지에서 오는 크루즈선이 당도하는 부두에서 성벽으로 들어설 때 돌로 잘 다듬은 십자가가 모습을 드러낸다. 배경엔 붉은 페인트를 칠했다. 붉은 바탕과 회색 돌의 질감이 묘한 느낌을 준다.

이 짧은 거리는 일명 ‘피의 거리’다. 1361년 덴마크의 군대가 섬의 가장 큰 비스뷔 항구로 몰려 들어와 저항군 1800여 명을 학살했다. 길거리는 피로 흘러 넘쳤고 시신은 산처럼 쌓였다. 우리로 치면 고려 말쯤 되는데, 이 피의 역사를 고틀란드 사람들은 지금도 잊지 않고 있다. 성의 위쪽 능선에 위치한 코르스베닝겐 잔디밭에도 원형 돌십자 하나가 서 있다. 농민군이 학살된 지 29년 만인 1380년에 세워진 묘비다.

고틀란드의 역사에서 이런 비극은 심심치 않게 벌어졌을 것이다. 지정학적으로 교통로에 위치해 누구나 탐낼 수밖에 없는 섬의 운명일 수도 있다. 고틀란드에서 대를 이어 살며 농사를 짓고 고기를 잡던 원주민의 처지에서 본다면, 외부인의 시선과 달리 평화롭게 안정적이지만은 않았을 법하다.

역사를 조금 더 거슬러 올라가서 한자동맹의 결성시대로 소급해볼 필요가 있다. 고틀란드의 발전과 쇠락, 전쟁과 번영 등이 모두 한자동맹과 직결돼 있기 때문이다. 중세와 근세가 시작되던 초기까지 한자동맹의 도시는 그 어떤 다른 국제적 현상보다도 사회와 경제발전에 중요한 역할을 했다, 한자를 통해 시민과 상인은 동쪽의 노보고로드로부터 서쪽 런던까지, 북부 독일과 남부 네덜란드와 벨기에까지 연결됐다.

유럽과 슬라브가 거쳐 간 문명의 교차로
고틀란드 중심인 비스뷔를 걷다 보면 ‘어떻게 이런 천년 도시가 고스란히 살아 있을까’하는 질문을 던질 수밖에 없다. 붉은 살림집 지붕, 검은 교회 지붕, 회색빛 석회암의 묘한 여운을 주는 건물들. 그러나 비스뷔의 건축군은 한 면만 보고 평가해서는 안 된다. 큰 건물도 4층을 넘지 않는다. 작은 건물은 우리식으로 따지면 20평 될까 말까 한 집이다. 건물마다 개성이 강하되 전체적으로는 묘한 통일을 이룬다. 그 통일은 중세만이 연출해낼 수 있는, 현대인의 감각과 정신으로는 만들어낼 수 없는 어떤 아우라에서 빚어지는 중세적 소박미와 안정감일 것이다.

건물은 예쁘게 다듬어져 있다. 집마다 작은 정원을 키우거나 집 앞에 장미를 심었다. 그래서 혹자는 고틀란드를 ‘장미의 섬’이라 부른다. 꽃이 지천인 동네. 아마도 중세시대에도 이렇게 살았을 것이다. 골목을 누비면서 수많은 집을 관찰했지만 꽃이 없는 집이 없었으며, 하다 못해 창틀 아래나 층계도 화분을 두었다.

섬이 잘나갈 때 엄청 벌어들인 돈으로 석회암 채석장을 거대하게 만들었다. 자잘하게 돌벽돌을 만들어 도로를 깔았다. 작지만 결코 작지 않은 도시 전체에 돌벽돌 포장이 이루어졌다. 세월이 흐르면서 사람과 마차와 차가 다니면서 석회암은 반질반질 윤기를 얻었다. 1000년을 뛰어넘은 그 도로가 아직도 중세시대 그대로다. 비라도 내리면 닳고 닳은 석회암은 보석처럼 빛난다. 안개가 낮게 깔리고 비가 부슬부슬 내리는 거리에서 1000년의 도로는 도시의 정체성을 강하게 드러내며 거미줄처럼 성 안으로 골목마다 이어지고 있다.

광장의 왁자함이 공존하는 폐허의 미학
대부분 북부독일 뤼베크에서 온 독일 상인은 1150년대에 왔다. 뤼베크 상인들은 고틀란드로부터 노보고로드로 이어지는 러시아의 번영하던 무역루트를 따라 왔다. 그리고 비스뷔에 자신들의 세인트 마리아 교회를 세웠다. 신성한 공간이자, 다양한 세속적 목적을 겸하던 공간이었다. 한자동맹의 우두머리인 비스뷔, 뤼베크, 도르트문트, 소에스트의 대표들이 돈과 서류기록, 그 밖의 귀중품을 교회의 거대한 저장소에 보관했다. 번영을 구가하던 13세기 동안 비스뷔의 작은 목재 집은 석회암으로 튼튼하게 다시 지어졌으며, 17개의 교회가 세워졌다. 마침내 비스뷔는 북부유럽의 가장 현대적인 타운으로 거듭났다.

12세기에 고틀란드 전체적으로 거의 100여 개의 석조교회가 축조됐으며, 그 이후로도 물경 250여 년간 건축이 이루어진다. 교회는 세월이 흐르면서 전쟁과 화재로 다수가 파괴됐다. 비스뷔에만 17개의 교회가 만들어졌으나 13개의 무너진 교회가 있으며, 성 밖에는 92개의 교회와 3개의 무너진 교회가 남아 있다. 무너진 성전은 우리로 치면 폐사지다. 폐사지만이 던져주는 폐허의 미학이 도시를 감싼다. 단단한 석회암 덕분에 지붕과 문은 사라졌어도 골벽은 그대로 남아 있다.

무너진 교회에서 음악회를 열기도 하고 전통축제를 벌이기도 한다. 1227년 축성된 세인트 니콜라이 성당은 지붕도 없는 상태에서 약간의 보수를 거쳐 일부를 음악회나 미팅홀로 쓰기에 ‘문화성당(Cultudral)’으로 불린다. 1250년대에 만들어진 카타리나 성당은 상업시설이 밀집한 광장에 폐허로 남아 있다. 말쑥하게 정비돼 손님을 받아들이는 카페로 성업 중인 광장의 번잡스러움 바로 곁에 천년의 묵직한 무게가 폐허처럼 다가온다.

역사의 증거물에 함부로 손대지 말 일이다. 고틀란드 사람들은 무너진 성소를 그대로 둔다. 복원이라는 이름의 새로운 파괴를 멈춘다. 폐사지의 고즈넉한 미학이 있다면, 도시의 무너진 성소(聖所)가 부여하는 또 다른 미학이 있기 때문이다. 그냥 할 일 없이 한 달쯤 살아보았으면 하는 생각이 들게 하는 도시…. 움베르토 에코가 그려낸 중세의 시간이 질감을 가지게 되는 공간이다.

*위의 내용은 다음의 글을 간추려 옮겼음을 알립니다.
주강현 교수, <세계의 섬 문명사(8)> 출처 ▼

-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Thu, 02 Aug 2018 16:45:46 +0900 거인군단 모아이가 지키는 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=98

세계의 섬(27)

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지구상에서 가장 고립되어 있는 조그마한 이스터섬에 현대인을 경탄케 하는 ‘모아이’라는 거대한 석상들이 바다와 내륙을 향해 어지럽게 놓여 있다. 모두 900여 개지만 400여 개만 비교적 완전한 모습으로 남아 있다. 일반적으로 키가 3.5~5.5m에 달하고 무게가 20t 정도이다. 큰 것은 키가 22m에 무게가 150t에 이르는 것도 있다. 대부분 400~1680년에 만들어졌지만 11세기경에 가장 많이 제작되었다고 한다.

네델란드인 야코프 로헤벤 제독이 첫 발견
1722년 부활절에 처음으로 이 섬에 도착한 네덜란드의 야코프 로헤벤 제독은 놀라운 광경을 목격했다. 남태평양 한가운데, 지도에도 표시되지 않은 섬을 키가 10m도 넘는 거인 군인들이 지키고 있었던 것이다. 제독은 세 척의 배를 조심스럽게 섬에 접근시켰다. 제독 일행이 상륙하자 여러 가지 색을 몸에 칠한 원주민들이 환영 나왔는데 원주민들은 보통 키에 붉은 머리칼의 백인이었고 로헤벤 일행을 두려움에 떨게 했던 건 단순한 석상에 불과했다.

로헤벤은 섬에 도착한 날이 부활절임을 기념해 섬 이름을 이스터섬(부활절의 섬)이라고 붙였다. 그는 후에 이스터섬에 대해 다음과 같이 이야기했다. “섬에는 단단한 나무도 없고 밧줄도 없었는데 그와 같이 거대한 석상을 어떻게 만들 수 있었는지 의심하지 않을 수 없었다.”

지구의 배꼽이라는 섬이름
이스터섬은 남태평양에 위치한 조그마한 바위섬이다. 남태평양은 미크로네시아(작은 섬들) · 멜라네시아(검은 섬들) · 폴리네시아(많은 섬들)의 세 문화권으로 나뉘어져 있다. 이 중 폴리네시아는 하와이제도와 뉴질랜드 그리고 이스터섬을 꼭짓점으로 하는 거대한 삼각형 해역이며 그 해역에는 350개나 되는 많은 섬이 있다. 폴리네시아의 동쪽 끝에 지구에서 가장 고립된 섬으로 불리는 이스터섬이 있다. 타이티섬에서 4000km, 하와이에서 8000km, 호주에서 9000km, 칠레에서 3800km 떨어진 곳이다.

1888년 이래 칠레공화국의 영토가 된 이 섬은 에스파냐 말로 ‘이스라 데 파스크와(파스크와섬)’가 공식 명칭이다. 섬 원주민들 사이에선 ‘라파누이(큰 섬)’로 불렸으며 옛부터 전해오는 이름은 ‘테 피토 테 헤누아’로 ‘지구의 배꼽’이란 뜻이다. 이 말은 옛날 폴리네시아인들이 최초로 이 섬을 발견했을 때 붙인 이름이다. 먼 바다에서 이 섬을 본 사람들이 화산에서 뿜는 연기가 하늘과 섬을 한줄기 탯줄처럼 연결하는 광경을 보고 지었을 것으로 보인다.

이스터섬의 면적은 179㎢이며 섬의 생김새는 북쪽의 라노아로이, 동쪽의 포이케, 남서쪽 끝의 라노카오의 세 개의 사화산을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 이루고 있다. 지리적으로는 고립되어 있으나 문화적으로는 폴리네시아 지역과 연관되어 있어 이 섬 특유의 독특한 환경이 조성되었다. 기후는 아열대기후이며 천연자원이 적고 종려나무는 많지만 식물의 생장은 느리다.

상륙자들의 만행
로헤벤이 상륙한 이후 이스터섬의 역사는 비참한 운명에 시달리게 된다. 첫 방문자인 로헤벤 일행은 섬 주민들에게 엄청난 피해를 주었다. 그들이 처음 섬에 도착했을 때 원주민들은 그들을 환영했지만 생명에 위협을 느낀 로헤벤 일행은 열두 명의 섬사람을 부당하게 사살했다.

1805년에는 미국인들이 섬 주민 22명을 노예로 데려갔고 1862년에는 페루의 악명 높은 노예상들이 이 섬의 왕과 승려 대부분을 사로잡아 구아노(새똥이 굳어 돌처럼 된 비료) 광산에 인부로 데려갔다. 이 노예상들에 의해 이스터섬의 고대왕국은 1862~1870년 멸망의 길로 치닫게 된다.

최대 1만 5000여 명이나 살고 있었던 이 섬에는 침략자들의 만행과, 천연두, 매독 같은 전염병에 의해 1877년경 불과 110명의 원주민만이 살아남았다. 하지만 1888년 칠레가 이스터섬을 병합한 뒤 인구는 계속 늘어 현재 4000여 명에 이른다.

섬의 신비는 억측을 낳고
이스터섬에 대한 사람들의 관심은 고대왕국이 멸망한 후부터 고조되었고 엉뚱한 신화와 전설이 만들어지기 시작했다. 이스터섬의 모아이가 사라진 아틀란티스대륙의 후예들이 만든 작품이라는 주장이 있었고 바다 속에 가라앉은 무대륙의 종교 중심지라는 주장도 있었다. 심지어 이스터섬이 한때 이집트와 교류하면서 거대한 석상을 만드는 기술을 받아들였다는 말도 떠돌았다. 게다가 모아이 머리 위의 붉은색 모자 형상을 외계인이 우주모를 쓴 형상이라고 하면서 외계인이 모아이를 만들었다고 하는 주장도 있었다.

이스터섬에 대한 관심이 고조되면서 전문 학자들도 이스터섬에 대해 진지하게 연구하기 시작했고 이스터섬의 여러 가지 의문점들을 과학적으로 밝히려고 노력했다. 남아메리카에 퍼져 있는 전설들을 체계적으로 수집해 유사성을 검토하고 태평양의 해류 연구나 식물 분포 등에 대해서도 연구했다. 그들의 연구와 조사가 진행될수록 이스터섬의 신비는 점점 밝혀지기 시작했다. 외계인이 모아이를 만들었다는 주장은 한마디로 책을 팔기 위한 장삿속이었고 모두 거짓말이었다. 이스터섬에 대한 이야기는 사실 인간이 만들어낸 가장 극적인 우화에 지나지 않았다.

석상 재질은 화산석
그렇다면 원시적인 도구를 사용했던 원주민들은 거대한 모아이를 어떻게 만들었을까? 모아이의 재질은 화산석인데 화산석은 돌연장으로도 단시간 내에 조각할 수 있을 정도로 무르다. 제주도에서도 화산석으로 돌하르방을 손쉽게 만들었다. 대규모의 조각을 할 때에도 수준 높은 기술이 요구되지 않는다.

조각된 모아이를 옮기는 방법도 비교적 간단하다. 노르웨이의 헤이엘다르는 1956년 섬사람들 180명을 동원해 12톤의 모아이를 6.5킬로미터 떨어진 해안까지 한 달 만에 운반하는 데 성공했다. 그는 정교한 Y자형 나무로 만든 썰매를 이용하면 적은 수의 인원으로도 쉽게 거대한 모아이를 옮길 수 있다고 했다. 그가 실험에 사용한 모아이는 지금도 아나케나해안에 서있다.

모아이를 세우는 방법도 간단하다. 정교한 지렛대를 사용하면 25~30톤에 달하는 거석도 간단히 올릴 수 있기 때문이다. 현지 주민들을 동원해 모아이를 세우는 작업을 재현해보니 놀랍게도 열두 명의 인원으로 18일 만에 모아이 하나를 세울 수 있었다. 어떤 기계장치의 도움 없이도 거석을 세울 수 있었다.

모아이 모델은 신격화된 선조들
한편 이스터섬 주민들의 언어를 해석하면 억측에 휘둘렸던 문제들이 쉽게 풀린다. 섬사람들은 모아이가 쓰고 있는 붉은색 모자를 ‘푸카오’라고 부르는데 이 말은 작은 쪽머리(뒤통수를 틀어 올린 머리모양)라는 뜻이다. 이스터섬의 많은 사람들이 아직도 그런 형태의 머리모양을 하고 있고 많은 인디언들의 머리색이 붉다는 점을 생각하면 붉은 모자의 정체를 충분히 짐작할 수 있다.

모아이는 누구를 모델로 해서 만든 것일까? 우주인이 자신을 모델로 해 조각했다는 허무맹랑한 주장을 제외하면 진실은 너무나 소박하다. 모아이의 모델은 바로 원주민들의 선조로서 왕이나 고관들 또는 원주민들이 중요하다고 생각한 사람들이다. 때때로 조각가나 신격화된 사람의 이름이 모아이에 새겨져 있기도 하다.

남태평양 섬 최초의 문자 ‘롱고롱고’
학자들은 모아이보다는 ‘말하는 목판(롱고롱고)’에 더 주목했다. 이 목판은 남태평양 섬들에서 최초로 발견된 원주민 문자이기 때문이다. 이 목판에 관심을 가졌던 최초의 유럽인은 프랑스 선교사인 외젠 에이로 신부였다. 그가 1860년대에 이 목판을 발견했을 때 이스터섬 주민들은 섬의 역사를 풀어줄 열쇠인 목판들을 장작으로 때고 있었다. 노예상들이 섬의 지도자들을 살해하거나 노예로 팔았기 때문에 이 목판을 읽을 줄 아는 사람이 아무도 없었던 것이다.

에이로 신부가 목판의 중요성을 간파했을 때는 겨우 21매의 목판만이 남아 있었다. 언어학자들은 여러 해 동안 이 목판과 씨름했다. 처음에는 목판의 기호가 아무 의미도 없는 도안에 불과하다고 생각했다. 어떤 학자들은 이 기호들을 파나마의 어느 인디언 부족들이 사용하는 그림문자와 관련짓기도 했고 이집트의 상형문자, 인도의 인더스 계곡에서 발견된 4000년 전의 문자와 연관시키기도 했다. 그러나 결국 해답은 찾지 못했다.

1953년 독일의 토마스 바르텔이 목판 해석에 도전했다. 그는 이 목판에서 약 120개의 기호가 그 자체로서 완결되는 단어 또는 사상을 나타낸다고 생각했다. 그러나 해독을 하려면 어떤 단서가 있어야만 했다. 그는 지난 세기에 이스터섬을 탐험한 프랑스의 테파노 조상 주교의 이야기에서 단서를 찾았다. 조상 주교는 젊은 시절 타히티섬에 갔다가 그곳에서 전문적 영창자(롱고롱고 부르는 사람) 훈련을 받았다는 이스터섬 출신 사람을 만난 적이 있었다. 바르텔은 조상이 준 영감에 대해 다음과 같이 기록했다. “조상 주교가 적은 몇 줄의 폴리네시아 문자가 나의 로제타석이 되었다. 처음 몇 문장의 의미가 풀리기 시작했던 그 순간을 영원히 잊을 수 없다.”

1960년부터 바르텔은 목판의 해석을 발표했다. 목판의 내용은 대부분 신에 대한 기도, 성직자의 말씀, 섬의 신화에 관한 이야기들이었다. 그는 글의 줄(行)이 마치 밭고랑이 만들어질 때처럼 연결되며 줄이 바뀔 때마다 거꾸로 새겨져 있어 매번 판을 돌려 읽어야 하고 이런 서법(書法)은 수마트라에서 마르케자스제도에 이르는 남태평양의 다른 섬들에서도 발견된다고 했다. 일부 학자들은 그의 번역이 신뢰성을 얻기에는 목판의 숫자가 너무 적다고 격하했다. 하지만 바르텔은 그 문자가 폴리네시아인 방랑자들에 의해 개발되었음을 보여주는 충분한 증거가 있다고 했다.

부족간의 전쟁
한편 이스터섬에는 섬의 기원과 모아이에 관한 전설이 전해진다. 전설에 따르면 이스터섬에 정착한 최초의 이주민은 ‘호트 마트아’를 추장으로 한 단이족(귀가 작은 민족)이다. 추장 호트 마트아는 마르케이자스제도의 히바섬에 살고 있었다. 사랑하는 여자 때문에 벌어진 장이족(귀가 큰 민족)과의 전쟁에서 패배한 뒤 마트아는 이스터섬으로 옮겨와 호트 마트아왕국을 세웠다.

그러나 장이족이 다시 섬을 침략해서 섬 전체를 지배했다. 장이족은 단이족이 반란을 일으킬 틈을 주지 않기 위해 대규모 건설 작업을 감행했다. 그때 만들어진 것이 바로 모아이 조각이다. 장이족은 농사를 지을 시간을 제외하고는 단이족을 모아이를 만드는 노동에만 전념하게 했다. 그런데 장이족은 사람을 잡아먹는 습관이 있어 단이족의 아이들을 잡아먹었다.

참다못한 단이족은 결국 전쟁을 일으켰고 승리를 거두었다. 장이족은 이스터섬의 동쪽에 있는 포이케반도로 도망한 뒤 커다란 구덩이를 팠다. 단이족을 유인해 그 속에 몰아넣은 다음 불태워 죽이려는 목적이었다. 하지만 단이족의 공격에 밀린 장이족은 자신이 판 불구덩이 속에서 죽어야만 했다. 권력을 되찾은 단이족은 장이족이 자행한 탄압의 상징이었던 모아이를 쓰러뜨리기 시작했다.

이 전설을 바탕으로 포이케 지역을 조사했는데 깊이 4미터, 길이 12미터의 구덩이가 발견되었다. 그곳에서 채취한 재를 탄소연대측정법으로 조사해보니 단이족과 장이족 간의 전쟁은 1680년 전후에 일어났다는 것이 밝혀졌다. 이 전쟁으로 인한 화재 때문에 이스터섬의 울창했던 숲이 황폐해졌다는 설도 있다.

섬의 황폐화 원인은 들쥐(?)
뉴욕주립박물관의 데이비드 스티드먼 박사는 특이한 방법으로 이스터섬을 연구했다. 그는 폴리네시아의 여러 섬에서 발견된 화석더미를 분석하여 원주민들이 어떤 동물을 먹었는지를 추적했다. 이스터섬의 화석 중 물고기 뼈의 비율은 전체의 4분의 1도 안 됐지만 돌고래 뼈의 비율은 3분의 1이었다. 이는 원주민들이 먼 바다로 나가 돌고래를 포획했다는 걸 의미한다.

한편 이스터섬에서 발견된 올빼미 · 왜가리 · 앵무새 · 뜸부기 등의 조류와 들쥐 화석을 분석한 결과 약 1600년 전 이스터섬은 지상낙원이었을 가능성이 높지만 곧바로 파국을 맞게 됐을 것이라고 한다. 울창하던 숲이 800년경부터 급속히 파괴되었다는 것이다. 섬 주민들이 카누를 만들고 석상을 운반하기 위해 마구잡이로 나무를 베었기 때문이라는 견해도 있지만 일부 학자들은 원주민과 함께 섬에 상륙한 들쥐 때문이라고 한다. 이스터섬에는 들쥐의 천적이 없었기 때문에 들쥐의 수는 급속히 불어났고 불어난 들쥐들이 나무의 씨와 싹을 모두 먹어치웠다는 것이다.

1500년경에는 숲이 더욱 파괴되었고 생존환경도 더욱 악화되었다. 카누를 만들 수도 없었고 숲에 살던 조류들도 사라졌다. 새로운 카누를 만들 수가 없었기 때문에 섬사람들의 주요 식량이었던 돌고래의 사냥도 불가능해졌다. 당시의 돌고래 화석이 발견되지 않는 것이 이를 증명해준다. 이후 숲이 사라지고 토양마저 황폐해지자 주민들은 인육을 먹기 시작했고 이로 인해 종족 간 전쟁이 발생했을 가능성이 높다. 이는 이스터섬의 전설과도 일치하는 내용이다. 이스터섬 주민들의 언어에는 아직 식인문화의 잔재가 남아 있다. 섬사람들은 아주 화 날 때 ‘네 어머니의 살코기가 내 이빨 사이에 끼여 있다’라고 말한다.

이스터섬은 1990년대에 큰 전기를 맞았다. 케빈 코스트너가 제작한 영화 〈라파누이〉 덕분이다. 영화의 수익금 상당액이 섬으로 돌아갔다. 한 해에 한 번씩 오가던 수송선은 40여 일에 한 번씩 섬을 찾아오며 매주 여덟 편의 비행기가 오간다. 교통편이 늘어남에 따라 연간 관광객 수도 1992년 4700명에서 최근 5만 2000명까지 늘어났다고 한다. 프랑스 파리의 자연사박물관에는 이스터섬의 유적들이 실물로 전시되어 있다.

 (글과 사진 출처) 세계 불가사의 여행/현암사 편집부/북카라반
-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Mon, 23 Jul 2018 19:56:05 +0900 신의 은총을 받은 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=97

세계의 섬(26)

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테네리페 섬은 아프리카 느낌이 물씬 나는 풍경과 독특한 풍광은 마치 다른 행성에 온 듯한 느낌마저 들게 한다. 아틀란티스 제국의 흔적이 있는 섬으로도 유명하다. 그래서 '신의 은총을 받은 섬'이라는 별칭도 가지고 있다.

테네리페 섬은 세계에서 가장 큰 카니발이 열리는 곳으로도 유명하다. 우리나라 사람들에게는 낯선 여행지이지만 유럽인들에게는 굉장히 알려져 있어 연간 500만 명 이상의 여행자들이 방문한다.

스페인령 카나리아 제도에서 가장 큰 섬
행정구역상 카나리아 지방 산타크루스데테네리페 주에 속한다. 아프리카 북서 해안 맞은편의 대서양상에 있다. 폭이 좁은 북동부는 화산성의 험준한 산맥으로 급격히 솟지만, 라라구나 근처는 움푹 꺼져 이 섬에서 유일한 넓은 저지대를 이루고 있다.

1949년 스페인은 아프리카 북서부 대서양에 위치한 화산 제도를 정복했는데 바로 카나리아(Canarias) 제도다. 카나리아 제도는 총 7개의 섬으로 구성되어 있다.

카나리아는 땅이 기름져 곡식 및 채소, 다양한 과일 등의 재배가 잘 되어 고대에는 '행운의 섬'으로 불렸다고 한다.

활화산 데이데 봉
섬의 상당 지역은 돔형의 광대한 복식화산 지역으로, 스페인 영토에서 가장 높은 테이데 봉(3,718m)이 우뚝 솟아 있다. 엘 칼레톤 다음으로 유명한 명소인 엘 테이데는 세계에서 세 번째로 높은 화산 지형이자, 테네리페 섬에서 가장 높은 고도를 자랑한다.

이 화산봉과 그 화구원 및 외륜산들이 테네리페 섬의 거의 2/3를 차지하고 있다. 이 지역에서는 지금도 화산활동이 계속되고 있는데, 18세기초에 일어난 분화로 가장 피해가 컸다. 이때 흘러나온 용암은 북부 해안의 가라치세 항구를 덮쳐 시가지와 항만시설을 거의 다 불태웠다.

테이데 산은 독특한 화산 지형을 감상할 수 있어 하이킹 목적지로 유명하다. 산을 왕복하는데 적어도 6시간 이상이 걸린다고 하니 웬만한 체력으로 감히 도전하지 못할 것 같다. 하지만 테이데 산을 단 10분 만에 오르는 케이블카가 있다니 크게 걱정할 일은 아니다.

주산업은 농업과 관광업
섬 주민은 거의가 바다에서 가까운 산기슭에 살고 있으며, 특히 거의 절반이 수도인 산타크루스데테네리페나 옛 수도인 라라구나 근처에 모여 살고 있다. 나머지 주민들은 북해안 근처의 산비탈을 집약적으로 개간하며 살고 있는데, 이 지역의 주요도시는 라오로타바, 이코드, 푸에르토데라크루스이다.

남해안 근처에서는 좀더 건조한 기후가 나타나며, 낙타가 주요 운송수단으로 이용된다. 작은 마을은 많이 있지만 도시는 귀마르 하나뿐이다. 주요 마을들은 훌륭한 도로망을 통해 연결되어 있다.

경제기반은 주로 농업이며, 해변 휴양시설에 기반을 둔 관광업이 이루어진다.

가라치코 마을
바르셀로나에서 비행기로 약 3시간 20분(구글 맵 기준) 거리에 있는 테네리페 섬의 북쪽 끝에 있다. 스페인령이지만 스페인 보다는 오히려 아프리카 대륙과 더 가까이 위치한다. 그래서 끼고 있는 바다도 지중해가 아닌 대서양이다.

가라치코 마을에서 가장 유명한 관광지를 꼽으라면 바로 ‘엘 칼레톤’을 빼놓을 수 없다. 테네리페 섬이 화산 섬이라는 것에서 알 수 있듯이 화산 폭발로 인해 생긴 것이 이 섬만이 아니다. 화산에서 솟구쳐 나온 용암이 바다로 흘러 들어오며 급격히 굳어 천연 해수 풀을 만든 것이다. 바다와 이어져 있지만 용암이 굳어져 만들어진 바위들이 주변을 둘러싸고 있는 덕분에 강한 파도의 위협 없이 바다수영을 즐길 수 있다.

산타 크루즈 드 테네리페 카니발
테네리페 섬의 즐길 거리 중 하나는 바로 ‘산타 크루즈 드 테네리페 카니발’이다. 유럽 내에서 펼쳐지는 카니발 중에서도 가장 큰 규모를 자랑한다. 매년 1월 중순에서 2월 사이 한 달 간 축제가 지속된다고 한다. 브라질 리우데자이네루 카니발에 비견될 만큼 화려한 의상과 퍼포먼스로 유럽에서는 이미 아주 유명한 카니발이 되었다.

역사상 최대 항공기 탑승객 사망 참사
1977년 3월 27일 오후 5시 6분 56초경, KLM 소속의 암스테르담발 747-206B와 팬암 소속의 로스앤젤레스발 747-121이 스페인령 카나리아 제도 테네리페 섬에 있는 로스 로데오 공항의 활주로에서 충돌하여 탑승객 614명 가운데 583명이 사망하고 60명이 부상당한 항공 사고 사상 최악의 인명 사고가 일어났다. 단일 사고에서 가장 많은 항공기 탑승객이 사망한 사고다.

-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 21 Jan 2018 19:43:00 +0900 자연과 예술이 어우러진 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=96

세계의 섬(25)

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30여 년 전까지만 해도 산업 폐기물 처리장 등으로 버려진 섬이었던 일본 가가와현의 작은 섬 나오시마가 주민 3300여 명의 수백 배가 넘는 외지 관광객을 끌어 모으는 '예술의 섬'으로 변모한 것은 한마디로 기적이라고 할 수 있다.

세계적으로 유명한 여행 잡지인 콘데나스트 트레블러가 죽기 전에 가보고 싶은 7대 명소로 꼽은 관광지이기도 하다. 2013년에는 100만명이 넘는 관광객이 이 작은 섬을 다녀갔다. 무엇이 이 황폐 한 섬을 세계적인 관광 명소로 바꾸었을까?

한 기업인과 예술가의 만남
나오시마는 과거 해상교통의 요지로 유명했으며, 1917년 미쓰비시 중공업이 금속제련소를 세우면서 크게 발전했다. 그러나 중금속 폐기물 등으로 환경이 파괴되고 제련업마저 쇠락하자 나오시마는 버려진 섬이 되었다.

이 섬이 다시 각광받기까지에는 한 기업인의 노력이 숨어 있다. 1987년 출판업계에 몸담고 있던 후쿠다케 소이치로는 인간에 의해 피폐해진 섬을 되살리고자 10억 엔을 들여 나오시마 섬의 절반을 사들였다. 섬 전체를 예술작품으로 만드는 ‘나오시마 프로젝트’가 첫발을 내디딘 것이다.

그 후 일본이 낳은 세계적인 건축가 안도 다다오와 운명같은 만남을 계기로, 본격적인 예술의 섬 프로젝트가 시작되었다. 1990년 후반 베네세 하우스와 지추미술관이 생겨나고 섬 곳곳에 현대미술 거장들의 작품이 들어섰다. 자연과 예술이 경계를 허물며 매혹적인 마을로 재탄생한 것이다.

나오시마 아트 프로젝트에 주민들 참여
사실 베네세 그룹이 나오시마 섬에 있는 땅 일부를 샀을 때만 해도, 그들은 어린이를 위한 국제캠프장만 지을 계획이었다. 하지만 개발 계획을 대폭 수정한 베네세 그룹은 나오시마를 자연과 예술이 어우러진 섬으로 만들겠다며 마을 주민과 함께 ‘나오시마 아트 프로젝트(Naoshima Art Project)’를 시작하였다.

베네세 그룹이 만든 공공시설에 마음을 연 나오시마 주민은 아름다운 나오시마 만들기에 적극적으로 동참하였다. 그 후, 세계적인 건축가인 안도 타다오 씨가 설계한 베네세 하우스와 뮤지엄을 짓고, 1998년에는 혼무라 지역에 ‘이에(家) 프로젝트(Art House Project)’를 실시하였다.

예술 소재로 활용된 역사와 추억들
나오시마 부활의 신호탄은 미술관이 아닌 ‘집(家) 프로젝트’가 이끌었다. 집 프로젝트는 혼무라 지역에 버려져 있던 빈집과 신사들을 새로운 개념의 예술 건축물로 복원하는 작업이었다.

이 프로젝트에 참여한 건축가 미야지마 다쓰오는 이 작품을 만드는 주인공으로 100여 명의 마을 주민을 모집했고, 그들로 하여금 직접 복원에 뛰어들 수 있도록 지원해줬다. 미야지마 다쓰오의 이 프로젝트는 두 가지 점에서 큰 반향을 불러일으켰다.

첫째로 전통과 현대미술의 조화라는 새로운 컨셉의 브랜드 디자인에 의문을 가지고 있던 섬 주민들을 자연스럽게 이해시키며 자발적인 참여를 이끌어 냈다. 전문예술가가 아닌 섬 주민들을 예술 프로젝트에 직접 참여시켜 이들이 예술의 소비주체가 아닌 지속적인 생산주체가 될 수 있도록 했다.

두 번째로 낡고 버려진 것에서 예술사적 의미를 가지는 온고이지신의 정신을 발견할 수 있었다. 장소의 역사와 추억들이 예술 소재로 적극 활용되었다. 낡은 빈 집들을 추억의 창고로 전환시켰고, 오래된 신사, 절터를 복원해 새로운 브랜드 스토리의 주인공으로 등장시켰다. 마을의 추억을 복원하는 과정이 예술 그 자체이자 진화한 것이다.

여러 시설물
베네세 하우스와 베네세 하우스 뮤지엄
 베네세 하우스는 안도 타다오 씨가 설계한 숙박 시설로, 자연과 예술이 건축물의 일부가 되어 아름다운 조화를 이룬다. 이곳은 파크동, 비치동, 뮤지엄동, 오발동으로 나눈다.

베네세 하우스 안에 있는 뮤지엄에는 30여 명 작가의 50여 점의 미술품이 전시되어 있다. 앤디 워홀, 장 미쉘 바스키아 등 유명 현대 미술 작가의 작품을 감상할 수 있다.

이에(家) 프로젝트
 나오시마 섬 동쪽 일대에는 혼무라 지구가 있다. 이 지역에 있는 비어있거나 버려진 집과 절 그리고 신사를 복원하고, 미야지마 타츠오, 나이토 레이, 스기모토 히로시 등이 만든 개성 있는 작품을 설치한 프로젝트가 바로 ‘이에(家) 프로젝트’이다.

이 프로젝트는 작품 설치와 소개 등 프로젝트 진행 과정에 마을주민을 적극적으로 참여시켜 인구 감소와 고령화로 활력을 잃어가던 섬 전체에 활력을 불어넣었다.

미야노우라 항 근처에는 오오타케 신로의 작품이자 목욕탕인 ‘아이 러브 유(湯)’가 있다. 마을 주민과 관광객이 목욕을 즐기며 예술을 체험할 수 있는 곳이다. 현지 주민이 운영하고 있어 지역사회 참여도가 높은 예술 작품입니다.

이우환미술관
 나오시마에서 가장 최근에 만들어진 미술관으로 이우환 화백은 한국인 예술가로 유럽에서 크게 호평 받고 있다. 건물은 안도 타다오의 작품이며, 반 지하 구조로 된 건물에는 이우환 화백의 70년대부터 현재에 이르기까지의 화화, 조각이 전시되어있다. 미술관 설계 시 건축가는 미리 이화백의 의견을 조율하여 작품이 가장 잘 표현될 수 있도록 건물을 설계했다고 한다. 회화, 돌 철판을 이용한 조각 등을 설치한 몇 개의 전시실로 이루어져 있다.

지추미술관
 안도 타다오 씨가 설계한 지추미술관에는 클로드 모네와 월터 드 마리아 그리고 제임스 터렐의 작품이 전시되어 있다. 자연광에 따라 작품이 변하는데. 건물 자체도 그림자가 생기면서 변한다. 미술관 앞에는 일본식 정원이 아기자기하게 꾸며져 있다.

쿠사마 야요이의 호박 시리즈
 푸른바다를 배경으로 특유의 존재감을 어필하는 쿠사마 야요이의 <호박> 시리즈는 나오시마를 찾는 가장 큰 이유 중 하나다. 빨간호박은 나오시마 미야노우라 항 페리 선착장에서, 노란호박은 섬의 남쪽 베네세 하우스 입구 해변에서 만날 수 있다.

교통
나오시마 섬은 오카야마 현과 카가와 현에서 배를 타고 갈 수 있다. 오카야마에서 갈 경우, 오카야마 역에서 우노역까지 JR로 약 60분 이동한 뒤, 우노역 가까이에 있는 우노항으로 걸어가 페리를 타고 약 20분 이동하면 나오시마 섬에 도착한다. 카가와 현에서 갈 경우, 다카마츠 항에서 페리로 약 60분(고속선은 약 25분) 이동하면 나오시마 섬에 도착한다.

-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Thu, 11 Jan 2018 18:05:56 +0900 인간 학대 행위를 고발하는 역사 교과서 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=95

세계의 섬(24)

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역사의 고증에 차이가 있기는 하지만, 고레섬은 아프리카 노예들이 노예선에 실려 팔려가기 직전에 갇혀있었던 감옥이 있던 곳으로 노예 무역의 상징성이 대단히 크다. 따라서 고레섬은 유럽인이 아프리카 노예를 수탈하기 위한 전진기지였으며 지금은 유네스코 문화유산으로 지정되어 있다. 한번 도착하면 더 이상 자유를 누릴 수 없어 아프리카인들의 한이 서린 곳이다.

16세기 초부터 300여 년 동안 아프리카 전역에서 끌려온 2천여 만 명의 아프리카인들이 이 고레섬을 통해 아메리카와 유럽으로 ‘돌아올 수 없는’ 여행을 떠났다. 고레섬은 바로 이들 아프리카인들이 자유와의 영원한 이별을 고하고 속박의 땅을 향해가는 여행의 출발지였던 셈이다.

1960년 프랑스로부터 독립한 세네갈 정부는 통한의 과거사를 보존하기 위해 1975년 섬 전체를 문화유산으로 지정했고 1978년 유네스코의 문화유산으로 지정됐다. 이제 당시의 퀴퀴한 감방의 악취와 아프리카인들의 비명소리는 사라졌지만 이곳은 인간이 인간에게 저지른 추악한 학대행위를 말없이 증언하는 역사의 교과서가 되고 있다.

노예 무역으로 부를 축적한 나라들
노예 무역은 노예를 상품으로 국가사이에 거래하는 무역이다. 가장 비인도적인 범죄행위로서 오늘날에는 세계 각국이 형법 등 국내법은 물론 국제법상으로도 금지하고 있어 적발국의 법령에 따라 형사 처벌할 수 있는 이 무역은 중세부터 근대에 이르기까지 주로 중동과 유럽에서 아프리카를 상대로 행하여 왔다.

특히 16세기 중반에 포르투갈이 인도항로를 개척하면서 서아프리카해안에 진출하여 그 지역 원주민들을 노예로 끌고 오면서 본격화하여 유럽에서는 포르투갈, 스페인, 영국, 프랑스, 네덜란드가 주된 노예무역을 하던 나라들로 이 나라들의 16~18세기에 축적된 부는 상당수가 노예무역으로 축적된 것이다. 이 나라들 이외에 독일, 스웨덴, 덴마크도 아프리카를 상대로 노예무역을 하였다.

1815년부터 유럽각국이 노예무역을 불법화하여 엄금하고 단속하였는데 주로 영국해군이 엄한 단속을 하였지만, 유럽에서는 1880년대까지 노예무역이 불법적으로 행해졌다.

노예의 집은 햇볕 들지 않은 블랙 홀
세네갈의 수도 다카르에서 서쪽으로 작은 여객선으로 30분 거리에 떠있는 고레섬은 넓이 16만㎡의 작은 섬으로 15~19세기에 아프리카 연안에서 가장 규모가 큰 노예무역의 중심지였다. 약 2천만 명으로 추정되는 아프리카 인들이 이 섬을 거쳐 갔다. 이곳은 포르투갈, 네덜란드, 영국과 프랑스에 의해 연달아 지배를 받았다. 그래서 이곳의 건축물은 노예 무역상의 대저택과 힘든 노동을 했던 노예들의 막사가 묘한 조화를 이루는 것이 특징이다.

대서양의 따사한 햇살을 찾아 모여든 유럽의 관광객들이 벗은 몸을 태우는 작은 백사장 옆 부두에서 배를 내려 좁은 골목길을 걸어들어 가면 불과 10분이면 고레섬의 ‘노예의 집’ 앞에 다다르게 된다.

지금 남아있는 ‘노예의 집’은 1776년 네덜란드인들이 지은 것으로 이 섬에 지어진 마지막 장소다. 많을 때는 150∼200명을 수용하는 이런 집들이 29곳에 이르렀다고 한다.

이 집 좁은 출입문을 들어서면 서너 걸음 앞쪽에 2층으로 연결되는 나선형 계단이 계단 아래쪽의 어둠을 부여잡은 형상으로 만들어져 있다. 좌우로 말발굽처럼 뻗어있는 이 계단 바로 아래쪽은 그 안에 갇혀 있던 아프리카인들의 고통을 연상시키는 듯 한낮인데도 햇빛이 들지 않아 마치 블랙홀 같은 어둠을 연출하고 있다.

막사의 한 칸은 가로, 세로 각각 2.6m이며, 남자를 위한 시설로 성인 15~20명을 수용했다. 노예들은 벽에 등을 붙이고 앉아서 목과 팔은 사슬에 묶여 있었다.

쇠사슬의 중간에는 큰 쇠구슬이 달려 있어서 움직이려면 노예가 두 발과 두 손으로 들어 옮겨야 했다. 이 쇠구슬은 노예들의 생리적 욕구를 해결하기 위해서 하루에 한 번, 그것도 대개 같은 공간 안에서만 풀어 주었다. 위생 상태가 매우 불결해서 1779년에는 섬을 휩쓴 최초의 전염병은 이곳에서 발원되었다.

기준에 맞지 않는 노예들을 임시로 수용하는 시설도 있었다. 남자 노예의 가치는 몸무게로 결정되었는데, 최소 몸무게 60㎏이 적정선이었다. 만약 몸무게가 기준치에 못 미치면 임시 시설에 수용시켜 놓고 세네갈 니에베(niebe) 지역에서 자라는 탄수화물이 많이 함유된 콩을 먹여 억지로 몸무게를 늘렸다. 어린 노예들을 수용하는 특별한 방도 있었는데, 이곳의 사망률이 가장 높았다.

고르고 경매하고...
마당 왼편 첫 번째 방은 ‘고르는 방’이다. 20여 평 남짓한 방의 한쪽 시멘트벽에는 60㎏이라는 숫자가 어렴풋이 남아 있다. 성인 남자 노예를 선발하는 몸무게의 기준이다. 여인들은 젖가슴이 제대로 영글었는지를 보고 고르고 아이들은 치아가 여물었는지를 가지고 골랐다고 한다.

방 한쪽에는 끌려온 아프리카인들의 목과 손발에 채웠던 쇠사슬과 족쇄가 걸려있다. 이어서 처녀의 방, 어린이의 방, 반항자의 방 그리고 마지막 여행을 떠나기 전 ‘대기하는 방’ 하는 식으로 10여개의 시멘트 방들이 촘촘히 연결돼 있다.

신체검사를 통과한 아프리카인들은 정면의 계단 앞마당에서 경매에 부쳐 졌다. 백인 노예상들은 2층 발코니 난관에 비스듬히 걸터앉아 코냑을 홀짝홀짝 들이키며 거드름을 피운 채 살만한 노예들을 골랐을 것이다.

돌아올 수 없는 문을 지나...
건물 전면을 정확히 양분하는 중앙의 말발굽 계단 한가운데에서부터 건물뒤편 바다 쪽으로는 길게 복도가 나 있다. 그 복도 끝 바다 쪽으로 난 장방형의 문을 통해 들어오는 햇살이 블랙홀 같은 어둠의 끝에서 이 문의 존재를 드러내 보여준다.

폭 70여 ㎝, 높이 2.2m의 이 장방형 문의 이름은 ‘돌아올 수 없는 문’이다. 왜냐하면 한 번 이 문을 통해서 바다로 끌려간 노예는 아프리카와 영영 이별했기 때문이다. 그 바로 바깥에는 야자수 나무로 만든 부두가 있어 짐 싣는 곳으로 사용되었다.

이들은 길게는 3개월을 기다려야 배에 실려 다른 곳으로 팔려 나갔다. 아메리카로 향하는 출발도 전적으로 노예를 사는 사람에게 달려 있었고, 대부분의 노예는 가족과 생이별을 겪었다. 젊은 여성 노예들은 다른 여자들과 분리되어 가장 비싸게 팔려 나갔다.

일부 노예들은 배에 오르기를 기다리는 동안 바다에 뛰어들어 도망을 시도하기도 했지만, 도망친 노예들은 멀리 갈 수 없었다. 경비대가 쏜 총에 맞거나 상어에게 바로 잡아먹혔기 때문이다. 게다가 아프거나 부상당한 노예들은 바다에 던져져 상어를 끌어들이는 미끼가 되었다.

몸무게가 모자라거나 병에 걸린 이들은 선착장 밖으로 내던져 주위를 맴돌던 식인상어의 밥이 됐다. 당시 이 고레섬 인근해역은 유명한 식인상어 출몰지역이었다고 한다. 이들은 마치 잡혀 올라온 정어리떼 처럼 차곡차곡 배에 실려 대서양을 건너갔다. 도중에 숨이 끊어져 바다로 내던져진 수가 6백여만 명이었다고 한다.

목숨을 부지한 이들도 그 뒤 인간의 삶을 산 것은 아니었다. 남편은 미국의 목화농장, 아내는 브라질로, 그리고 아이들은 아이티나 서인도로 보내지는 식으로 온 가족이 뿔뿔이 흩어지는 생이별을 당했다.

빠삐용처럼 자유를 향하여
고레섬은 섬 전체의 5분의 1가량이 방어요새로 만들어져있어 섬의 험한 역사를 웅변으로 보여준다. 노예선 출발지로 최적의 요건을 갖춘 이곳을 차지하기 위해 유럽의 여러 나라들이 기를 쓰고 덤볐다. 서북단의 현무암 돌출바위 쪽에는 예외 없이 시멘트 포대가 만들어져 있고 바다로 향한 녹슨 대형 포신들이 곳곳에 남아있다.

백인들 중에서 이 섬을 처음 발견한 것은 1444년 포르투갈인들이었다. 아름다운 모래사장과 아늑한 항구를 갖춘 천혜의 요새였다. 섬 북쪽에는 영화 ‘빠삐용’에서 스티브 매퀸이 탈옥하기 위해 바다로 뛰어내리는 장면을 촬영했다는 절벽도 있다.
 (자료 사진) 1.KBS 방송
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]]> 편집실 Sun, 10 Apr 2016 17:03:45 +0900 하늘의 계시가 임한 유배지 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=94

세계의 섬(23)

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에게해에는 400여 개의 크고 작은 섬들이 푸른 바다에 점점이 떠있다. 그리스 반도와 소아시아, 크레타 섬에 둘러싸인 지중해의 한 부분이다. 아시아와 유럽의 접촉점에 자리하며 현재 대부분의 섬은 그리스에 속한다. 고대 문명의 발상지인 이집트와 가까워 에게해의 연안과 섬들에서는 에게해 문명이 생겨났다. 또한 교통상의 요지이자, 지형이 복잡하여 주변 민족과 끊임없이 투쟁을 해왔다. 이 에게해 연안을 고대 그리스인들은 주요 생활 무대로 삼았으며 지금은 온난한 기후와 빼어난 경치로 관광휴양지가 되었다.

에게해의 많은 섬 중에서 따로 떨어져 있는 작은 섬이 '파트모스'로 불리는 밧모섬이다. 지리적으로 터키 서쪽 연안에 있으나 현재 그리스의 영토다. 옛날, 에베소에서 로마로 가는 배들의 마지막 항구였다. 또한 로마에서 오는 배들의 첫 항구로서 한번 들어오면 살아서 나가기 힘든 생지옥 같은 유배지이기도 했다. 죄수들이 혹사당하며 광산을 채취하던 섬은 세월의 흐름 따라 현재는 관광지로 바뀌었다. 1999년에 유네스코 세계문화유산으로 등록되었다.

섬의 면적은 울릉도 절반 크기로 아주 작다. 나무가 없고 화강암으로 이루어진 척박한 땅, 그렇기에 포도와 곡류, 각종 채소가 재배되나 자급자족이 극히 어렵다.

좁은 해협의 화산섬
활 모양으로 생긴 이 불모의 섬은 2개의 좁은 지협이 만나 이루어진 심하게 둘쭉날쭉한 3개의 갑으로 구성되어 있다.

가장 높은 지점은 아이이오스일리아스 산(269m)의 중심부 근처이다. 파트모스에 속해 있는 몇 개의 작은 섬들이 동쪽에서 반원형을 이루고 있는데, 이는 선사시대에 파트모스가 거대한 화산의 폭발로 산산히 부서졌으며, 지금은 일부가 물에 잠겼음을 강력히 시사해주고 있다. 활발한 화산활동의 유일한 증거는 프살리다 근처에 있는 뜨거운 공기구멍이다. 북쪽 지협에는 고대 아크로폴리스가 자리잡고 있다.

옛 주거지 호라마을
이 섬에는 중세 시대 마을인 호라와 19세기의 스칼라 항구(harbour of Skala), 그리고 아담한 시골 마을인 캄포스(Kampos)의 세 정착지가 있다.

호라 마을은 12세기 이후부터 발전을 거듭해 온 그리스에 얼마 남지 않은 옛 주거지로서, 초기 기독교 시대의 종교 의식이 아직도 그대로 계승된 세계에서 몇 안 되는 곳이다.

스칼라 항구는 원래 수도원 주위에 있던 정착지에서 성장했다. 물이 늘 흐르는 강은 부족하나 샘이 많이 있고, 자체 수요를 충당할 정도는 못되지만 포도·곡물·야채 등이 생산된다. 해면채취가 주요 경제활동이다.

세계 문화 유산 요한수도원
파트모스 섬이 유명해진 것은 도미티아누스 황제(재위 81~96) 말기에 요한 사도가 유배 생활을 하며 요한 묵시록을 기록한 장소로 알려졌기 때문이다.

그래서 파트모스 섬은 요한 사도와 관련이 매우 깊다. 이 섬에는 현재 요한 묵시록을 기록한 곳으로 알려진 동굴, 섬의 정상 부분에 성채처럼 우뚝 서 있는 그리스 정교회의 성 요한 기념 수도원, 요한 사도가 처음 세례를 주었다고 전해지는 세례터가 있다. 그래서 작은 섬이지만 1년 내내 순례객이 끊이지 않는다.

1088년 비잔틴 황제 알렉시우스 1세 콤네누스는 섬의 남쪽에서 사도 요한을 추모하기 위한 수도원을 설립했던 대수도원장에게 섬을 내주었다. 베네치아 통치시대(1207~1537)에 수도원의 자치가 허용되었으며, 투르크 점령(1537~1912)중에는 수도사들이 매년 지대(地代)를 냈다.

수도원이 산 정상(269m)에 요새처럼 세운 이유는 해적 침입을 막고자 그렇게 지었다고 한다. 길이가 동서 70m 남북 50m 성벽 높이 15m 되는 큰 건물이다. 물 부족 해소를 위한 지하 저수조도 15개나 만들었다. 1537년 오스만 제국이 이곳을 공격할 때 저항하지 않고 섬을 내줬기에 수도원이 손상되지 않았다고 한다. 수도원은 세계문화 유산에 등재되어 있다. 인근에는 1713년에 세워진 희랍 정교회 신학교가 있다.

수도원에는 독특한 성경이 소장되어 있다. 매 장의 첫 글자는 금으로, 나머지는 은으로 마가복음을 기록하여 눈길을 끈다. 요한계시록을 펼쳐들고 있는 요한의 초상화가 보인다. 엎드려 기도를 해서 생긴 이마의 군살이 그려져 있다.

하늘의 계시가 임한 요한 동굴
바다가 훤히 내려다보이는 산언덕 중턱, 요한이 로마의 도미티아누스 황제의 박해 때에 유배생활을 한 '요한 동굴'이다. 천장의 틈은 계시를 받을 때 갈라졌다고 한다. 제일 안쪽 벽면은 사람 손 만한 크기로 홈이 파여 있다. 요한이 늘 손을 얹고 기도했다는 설과 기도하다 일어서면서 만졌던 곳이라는 말이 전해온다. 한편으로, 이런 의미를 생각하며 순례객이 만져서 움푹 들어가게 되었는지도 모를 일이다.

요한은 90여 세의 나이에 밧모섬으로 귀양을 와서 약 18개월 동안 있었다. 여기서 그는 하나님의 음성, 희망의 메시지를 들었다.

"내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라."

장차 나타날 하늘의 계시가 밧모섬에 임했다. 일설에 의하면, 환상을 본 요한은 그 계시의 내용을 자신의 제자이며 초대교회 일곱 집사 중 한 명인 브로고로에게 구술했으며, 브로고로는 눈이 어두운 요한을 대신하여 신실하게 대필했다고 한다. 동굴 한쪽 벽면에 그려진 요한과 브로고로의 모습은 그래서 더욱 감동을 주고 있다.

유배가 풀려 에베소로 돌아가기까지 유배생활을 한 요한은 이 바위동굴에서 계시를 받아 요한계시록을 썼다. 그리스정교회 측은 11세기 말, 이곳을 기려 동굴을 둘러싼 교회를 지었다. 지금 교회 입구 문 위에는 계시받는 노인 요한이 서있다. 관리인의 통제로 촬영이 금지되고, 개방도 제한된 동굴에서 순례단은 조촐한 예배를 올린다. 그리스도인들의 눈에서 저절로 눈물이 흐르게 하는 곳이 바로 이 기도동굴이라고 할 수 있다.

요한의 세례터
요한의 세례터는 항구의 해변가 근처에 자리한다. 사도 요한은 척박한 밧모섬에 와서도 복음을 전했고, 미론을 비롯한 여러 결신자를 얻어 세례를 베풀었다. 세례터 옆에는 엘리야 기념교회와 요한 신학교가 자리한다.
-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Tue, 08 Dec 2015 17:36:10 +0900 세계인이 품은 희고 고운 모래섬-보라카이 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=86

세계의 섬(22)

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필리핀 중부에 위치한 작은 산호섬 보라카이는 '바람을 막아주는 섬'이라는 뜻이다. 현지어로 '보라'는 바람, '카이'는 벽을 뜻한다. 필리핀 중부 파나이 북서부에 있는 남북으로 약 8Km, 동서로는 좁은 곳은 약 1Km, 넓은 곳은 약 2Km정도 되는 장구모양과 같은 섬이다.

보라카이는 1970년대 독일의 배낭여행자들에 의해 발견되었으며, 그들만의 비밀여행지로 알려져 오다가 1980년대 호주의 한 잡지에 소개된 후 서서히 소문이 나기 시작하였다. 태양에 굶주린 유럽인들에게 보라카이의 긴 백사장과 태양, 조용한 열대 숲, 맑은 바다가 환상적으로 받아들여졌던 것이다.

태풍과 상관없는 태풍 발상지
남북으로 길게 늘어진 섬에 반해 바람은 동서풍이라 앞바다의 파도가 높아지면 뒷바다는 잔잔하고 뒷바다의 파도가 높아지면 앞바다가 잔잔해지는 특징이 있다. 따라서 태풍의 중심권내에 들지 않는 한 바람과 상관없이 해양레포츠를 즐길 수 있다.

보라카이의 상주인구는 약 1만명이며, 행정 구역상 아클란 (Aklan)의 말라이(Malay)시에 속하며, 3개의 바랑가이(Barangay)인 야팍(Yapak), 발라박(Balabag), 마녹마녹(Manoc-Manoc) 으로 이루어져 있다.

보라카이는 연평균 기온이 26~27℃로 1년 내내 따뜻한 날씨를 즐길 수 있다. 섬은 우기와 건기가 뚜렷하여 우기에 접어들면 앞바다(화이트 비치쪽)에서 불어오는 바람이 강해서 해안 쪽으로 바람막이를 친다.

모래와 물빛 그리고 석양
보라카이의 매력은 크게 세 가지로 요약된다. 밀가루처럼 고운 모래밭, '크리스털 블루'로 표현되는 물빛, 그리고 사방을 주황빛으로 물들이는 강렬한 해넘이 풍경이다.

섬의 둘레는 12㎞인 반면 해변 길이는 7㎞가 넘는다. 섬이 곧 해변이나 다름없다는 것이며 이것이 보라카이의 매력이다. 화이트 비치와 푸카 비치 등 여러 해안 모래의 아름다움이 보라카이의 제일 재산이다. 백사장에서는 산호가 부서져 만들어진 새하얀 모래가 끝없이 이어지고 있다.

보라카이는 비취빛으로 빛나는 투명한 바닷물과 바다 위에 떠서 오가는 방카보트와 돗단배들 그리고 멀리 수평선 위에 솜털같은 뭉개구름이 몽실몽실 드리워져 있다. 그 위에 비스듬히 드리워진 멋들어진 야자수들, 해질녁 멀리 수평선부터 하늘이며 물위를 온통 붉은 빛으로 물들이는 석양 노을이 다른 곳에선 좀처럼 보기 드문 볼거리이다.

세계 3대 해변 화이트 비치
보라카이가 세계적인 관광지 반열에 오른 데는 화이트 비치(White Beach)가 큰 몫을 했다. 1996년 미국 '내셔널지오그래픽'이 화이트 비치를 세계 3대 해변으로 선정한 이후 세계인들의 관심이 급격히 쏠렸다. 화이트 비치의 자랑은 희고 고운 모래밭이다. 무려 4㎞에 걸쳐 뻗어 있다.

에머랄드 빛 바다는 시시각각 그 빛을 달리하고, 끝없이 펼쳐진 순백색 비치는 환상 속 세계를 펼쳐 내보인다. 비치 주변에 우거져 있는 야자수와 새파란 돛을 달고 바다 위를 떠가는 배, 끊임없이 밀려드는 맑은 파도가 이곳이 파라다이스임을 말해 주는 듯하다.

구름이 낮게 떠서 천국에 가까운 섬으로도 불리며 앞에 있는 긴 백사장인 화이트 비치를 롱비치라고 부르며, 산호가 부서져서 만들어진 백사장이기 때문에 밀가루 같이 곱고, 감촉 또한 부드러우며 한낮에도 뜨겁지 않다.

루호산 전망대
루호산 전망대(Mt. Luho View Deck)는 섬 동쪽, 골프장 동남쪽에 위치한 해발 약 100m인 루호산 정상에 만들어 놓은 전망대다. 전망대라고 해서 제대로 잘 만들어 놓은 것은 아니고 시멘트로 건물 옥상처럼 만들어 놓은 곳이다.

화이트 비치에서 그곳으로 가려면 오토바이를 빌리거나 트라이시클을 타고 가는데 어느 것을 이용하든 정상까지 타고 올라 갈 수는 없으며 도중에 내려서 걸어올라 가야 된다. 정상에 올라가면 멀리 남쪽 바다 건너에 있는 파나이 섬이며 보라카이 동서쪽 해안이 한 눈에 볼 수가 있다.

달리빠빠 시장
달리빠빠 시장(Talipapa Market)은 쇼핑장소이기도 하지만 비록 꼭 뭘 사지 않더라도 한번 가볼만한 곳이다. 우선 보라카이에선 물을 사먹어야 하는데 생수는 어디서든 팔긴 하지만 달리빠빠에서 가장 싸게 살 수 있으니까 마땅히 살게 없다면 생수라도 몇 병 살 겸 달리빠빠 시장에 구경삼아서라도 한번 가볼만 한 곳이다.

달리빠빠 시장은 스테이션 2와 3사이에 위치한 좁은 골목 길 양쪽으로 각종 가게들이 늘어서 있는 곳이다. 우선 입구에 들어서면 화려한 색상의 여자용 원피스들이 진열된 가게들이 많이 눈에 띄는데 그 때문에 시장 전체가 상당히 화려한 색상으로 보인다.

박쥐동굴
보라카이섬에는 동굴이 몇 곳 있다. 섬 동북쪽에 몰려 있는 '박쥐동굴(Bat Cave)', '수정동굴(Crystal Cave)', '부스루간동굴(Buslugan Cave) 등 3개의 동굴과 서북쪽 해안가에 있는 '깔리꾸간동굴(Kalikugan Cave)이 비교적 알려진 동굴들이다.

그중에서 관광객들이 주로 가보는 동굴이 '박쥐동굴'인데, 동굴 안에 박쥐들이 많이 서식하기 때문에 붙여진 이름입니다. '화이트 비치'에서 그곳을 갈려면 걸어서 가기엔 멀기 때문에 오토바이를 탈 줄 안다면 오토바이를 빌려서 타고 가든가 아니면 트라이시클을 타고 가면 된다.

넘쳐나는 즐길거리들
에메랄드 빛 바다 위에서 돛을 올리고 바람에 몸을 맡기는 세일링 보트에 나서면 보라카이 최고의 로맨틱을 맛 볼 수 있다. 특히, 태양이 바다에 녹아드는 석양 무렵에는 장관이 펼쳐진다. 썰물이 빠지면 해변은 더욱 넓어지고 저녘이 되면 세일링보트 위에서 바라 보는 석양은 두고두고 기억에 남을 것이다.

보라카이에서 놓치지 말아야 할 호핑투어는 ‘Hopping’ 폴짝 뛴다는 뜻에서 바다를 돌아다니며 포인트를 찾아 퐁당 퐁당 빠져 노니는 바다로의 소풍이다. 바다 표면에서 바닷 속을 들여다보는 스노클링과 니모를 낚을 수도 있는 줄낚시, 싱싱한 바다를 담은 해산물 BBQ를 즐길 수 있다.

버그카는 산악과 해변에서 자유로이 주행할 수 있는 다기능 사륜 구동 미니 산악 자동차이다. 2시간 주행으로 보라카이 해변을 끼고 도는 트랙을 코스로 돌며, 루호산 전망대, 박쥐 동굴, 푸카셸 비치 등을 포인트로 보라카이를 돌아볼 수 있다.

라바스톤은 용암이 분출하면서 쏟아지는 마그마가 식어 만들어진 돌의 종류이다. 이 돌을 가열하여 오일과 함께 전신에 마사지를 하는 것이 라바스톤 마사지다. 5개 오일(페퍼민트, 유칼립투스, 차모마일, 일랑일랑, 라벤다) 중 1개를 택하고 옷을 갈아입고 들어가면 전신 스트레칭 10분, 마사지 1시간 30분 그리고 다시 마무리 전신 스트레칭을 하면, 약 2시간이 훌쩍 지나간다.

보라카이 가는 길
우리나라에서 마닐라로 먼저 가서 경비행기로 갈아타고 보라카이섬 인근의 큰 섬인 파나이섬 까띠끌란공항으로 가든지, 아니면 우리나라에서 파나이섬에 있는 깔리보공항으로 바로 가는 비행기를 타고 가는 방법도 있다.

파나이섬 선착장에서 방카를 타고 보라카이 섬으로 간다. 화이트 비치를 따라 스테이션 1, 2, 3을 이용할 수 있다. 우기(5월~11월)에는 화이트 비치가 있는 앞바다가 아닌 뒷바다 선착장을 이용하기도 한다. 보라카이 섬에서는 트라이시클을 주로 이용한다.
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]]> 편집실 Sun, 05 Jul 2015 18:55:20 +0900 신비하고 환상적인 상상 속의 행성 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=71

세계의 섬(21)

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카우아이 섬(Kauai)은 면적 1,430㎢로 하와이 제도에서 네 번째로 큰 섬이며 오아후 섬의 북서쪽 150㎞ 지점에 있다. 하와이 제도의 가장 북쪽에 위치하며, 주요 섬 가운데 지질학적으로 가장 오래된 섬이다. 대부분이 초목으로 뒤덮여 있어서 정원섬으로도 알려져 있다.

울창한 밀림과 반짝이는 해변의 변화가 풍부하여 세계적인 영화인들과 예술가들이 몰려드는 곳으로 유명하다. 수려한 계곡과 하천, 폭포가 장관을 이루면서 다양한 표정과 은둔의 멋이 베어 있는 신비스러운 섬이다.

영화 '아바타'의 촬영지로 쓰였던 곳이 이곳이다. 아바타의 나비 족이 공룡을 타고 날던 곳이 바로 여기다. 영화를 보면서는 3D 애니메이션으로 만든 이미지인 줄만 알았는데 실제로 이런 곳이 존재할 줄이야~! 영화 ‘킹콩’ 촬영지도 이곳이다.

정원처럼 가꾸어진 섬
약 6백만 년 전에 화산활동이 멈추면서 오랜 비바람의 풍화작용으로 다듬어진 보석과 같은 카우아이 섬에는 해발 1,598m의 거대한 카와이키니 산이 섬 중앙에 위치해 있고, 이곳에서 흘러내리는 빗물이 섬을 흐르는 7개의 강에 골고루 충분히 물을 공급하기 때문에 섬 전체가 수목으로 잘 가꾸어져 있다.

하와이 제도의 최북단에 자리 잡은 카우아이는 에메랄드빛의 계곡과 뾰족한 산, 깎아지듯 솟아오른 절벽들로 가득하다. 일부지역은 바다나 상공으로만 접근할 수 있어 이동하는 동안 경험하지 못했던 아름다운 자연 경관을 만날 수 있다. 크기는 제주도의 80% 정도인데 인구는 그의 십분의 일이다.

천 년 전에 폴리네시아인이 정착
역사적으로 카우아이는 카메하메하 왕의 하와이 통일사업에 끝까지 저항했던 일로도 유명하다. 1810년까지 독립왕국으로 남아 있었던 카우아이는 카우무알리아 왕이 전사한 후에는 비로소 카메하메하 왕의 통치하에 들어가게 되었다.

이런 저항의 전통이 남아 현재 섬의 총 면적 중 3%만이 상업과 주거지역으로 개발되고 나머지는 농업용지와 자연보호지역으로 묶이면서 다른 섬에 비해 인간의 손길이 덜 타있기 때문에 신비로운 비원과 같은 느낌을 준다.

하와이 제도를 처음으로 방문한 폴리네시아인이 1,000년 전에 이곳에 상륙한 뒤 와일주아 강 어귀에 정착한 것으로 여겨진다.

접근성이 좋은 와일루아 폭포
카우아이 섬에서 처음 만난 절경은 주립공원인 와일루아 폭포(Wailua Falls)일 것이다. 와일루아 강의 남쪽 끝에 있는 높이 24미터의 폭포다.

산속으로 한참을 걸어 들어가야 하는 여느 폭포와는 달리 길가에 차를 세우고 볼 수 있을 만큼 접근성이 좋아 노인들이 좋아한다. 폭포는 무성한 열대 식물, 꽃과 함께 어울려 장엄하기보다는 포근함이 느껴진다.

남태평양의 그랜드캐니언, 와이메아 계곡
와이메아 계곡은 미국 네바다에 있는 그랜드캐니언을 닮았다고 하는 엄청나게 큰 계곡이다. 광대한 대 자연이 눈앞에 펼쳐진 것이 마치 대형 화면을 보는 듯한 비현실감에 사로잡힌다.

와이메아 계곡(Waimea Canyon)은 애리조나에 있는 진짜 캐니언 만큼 크지는 않지만, 색색으로 퇴적된 협곡의 파노라마를 볼 수 있다. 붉은 바위 위에 옹기종기 올라앉은 나무들과 산의 굴곡이 그랜드캐니언과는 다른 아기자기한 볼거리가 있다. 와이메아 전망대에서는 길이 22km, 폭 1.6km, 깊이 1,097m인 와이메아 캐니언을 한눈에 볼 수 있다.

아바타 촬영지 나팔리 코스트
와이메아 전망대에서 조금 더 올라가면 '나팔리 코스트(Na Pali Coast)'를 볼 수 있는 '칼랄라우 전망대(Kalalau Lookout)'가 나온다. 카우아이 섬을 여행하면서 나팔리 코스트를 볼 수 없다면 이집트를 여행하면서 피라미드를 보지 못하는 것과 마찬가지다.

카우아이 섬의 북쪽 해안지역인 나팔리 코스트는 헐리웃 영화 ‘킹콩’, ‘쥬라기공원’, ‘아바타’, ‘식스데이세븐나잇’, ‘캐러비안의 해적’ 등 섬과 바다를 배경으로 하는 무수한 영화들의 촬영배경장소로 유명한 곳이다. 말이나 글로써 형용할 수 없는 나팔리 코스트의 신비로운 모습은 보는 이로 하여금 꿈속을 여행하는 것 같은 착각을 느끼게 한다.

나팔리 코스트를 볼 수 있는 방법은 헬기와 요트를 이용하는 두가지 방법이 있다. 헬기투어는 약 50분에 걸쳐 차량이 진입할 수 없는 섬의 내륙에 있는 와이메아 캐년을 따라서 북쪽 해안으로 날아가 나팔리 코스트를 거쳐 카우아이 섬을 한바퀴 돌게 되는 코스다.

요트투어는 바다를 따라 섬의 북쪽 지역으로 접근해 바다에서 웅장한 나팔리 코스트의 모습을 가까이서 볼 수 있다. 이 두가지 코스는 전혀 별개의 감동을 느끼게 되므로 가능한 카우아이 여행에서는 필수적인 코스라고 할 수 있다.

칼랄라우 전망대에 서면 그야말로 탄성을 내지를 수밖에 없는 광경이 눈앞에 펼쳐진다. 마치 손으로 눌러 집어 놓은 것 같은 주름진 산새와 산을 이끼처럼 뒤덮고 있는 나무가 너무나 아름답다. 나지막하게 자라난 풀과 꽃은 마치 누가 심어놓은 것처럼 잘 정돈되어 있다. 하늘과 맞닿은 바다는 어느 것이 하늘이고, 어느 것이 바다인지 구분되지 않을 만큼 푸르다. 카우아이를 왜 '신의 정원'이라고 부르는지 이해가 간다.

카우아이 섬에 가야 하는 이유는 나팔리 코스트만으로도 충분하다. 그러나 안타깝게도 칼랄라우 전망대를 제외하고는 육로로 가는 길이 막혀 있어서 바다에서 올려보거나, 헬기투어로 하늘에서 보는 것만 가능하다.

(자료 사진)
Douglas Peebles, 「 HAWAII-From the Skies of Paradise 」
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]]> 편집실 Sun, 14 Jun 2015 17:10:39 +0900 로마 황제들의 별장지 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=70

세계의 섬(20)

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많은 이들이 카프리의 아름다움을 칭송하며 시나 노래로 만들었을 정도로 카프리는 아름다운 관광지이다.

나폴리에서 20마일 정도 떨어진 곳에 하늘빛의 만 밖으로 불쑥 솟아있으면서 소렌토 반도와 마주보고 있는 카프리는 나폴리 혹은 소렌토를 찾아온 모든 여행객들에게 특별한 유혹으로 다가온다. 19세기 후반부터 카프리는 남부 이탈리아에서 가장 인기 있는 휴양지 가운데 하나가 되었댜.

특히 따사롭고 온화한 카프리의 기후는 나폴리에서 일몰시의 한기를 느끼는 것과는 달리 급격한 기온의 변화 없이 한결같아서 더욱 유명해졌다.

가파른 석회암 절벽
'카프리'라는 이름은 고대 그리스어 "Kapro"에서 나온 것으로 멧돼지라는 뜻을 가진 단어이다. 카프리 섬의 화석에서 발견되는 것이 이것을 반증하는 것이다.

이 섬은 석회암으로 이루어졌으며, 길이 6.25㎞, 최대너비 2.88㎞, 면적 10㎢이다. 최고봉은 서부에 솟은 솔라로 산으로 높이가 589m에 이른다. 가파른 절벽들이 계속되는 해안의 두 만입부, 즉 방파제로 보호되는 북쪽 해안의 마리나그란데와 북풍이 특히 강하게 불 때 사용되는 남쪽의 마리나피콜라가 정박지로 이용된다. 인구는 7,500여 명(1981)이다.

카프리와 아나카프리
이 섬은 카프리와 아나카프리의 2개 도시가 있다. 섬 동쪽에 있는 카프리 타운은 페리와 고속정이 도착하는 마리나 그랑데 항구가 있다. 아주 좁은 절벽길을 버스를 타고 꼬불꼬불 올라가면 아나카프리(Anacapri) 정상에 올라가기 위한 리프트를 타는 곳이 있다. 리프트는 1인용으로 10여분정도 올라가는데 그동안에 아름다운 바다와 동화같은 집이 어우러져 한폭의 그림처럼 다가온다.

19세기에 카프리와 아나카프리 사이를 연결하는 마차 길이 생기기 전까지 아나카프리는 스칼라 페니차(페니키아의 계단)로 불리는, 800개의 계단을 통해서만 왕래가 가능했다.

두 마을이 모두 높은 위치에 정착한 이유는, 10세기에 해적들의 약탈을 피해 해변가 정착지를 버리고 해안보다 높은 지대, 지금의 카프리 시(동쪽)와 아나카프리(서쪽)가 위치한 곳으로 옮겨갔기 때문이다.

카프리섬은 너비가 1.6km, 길이가 2km로 도보로 여행이 가능하며 거주지와 관광명소를 연결하는 미니버스를 이용해도 그리 비싸지 않다.

나폴리만의 휴양지
선사시대부터 사람들이 살았던 이 섬은 후에 그리스의 식민지가 되었으며, 로마 제국 초기에는 황제들의 휴양지(카프레아이)로 이용되었다. 나폴리만에 떠있는 아름다운 카프리섬은 고대 로마시대에서 아우구스투스 등 역대의 황제가 별장지로 삼을 정도로 아름다운 섬으로 알려져 있다. 그 가운데 나폴리가 내려다보는 섬의 북동부 끝머리에 지어진 이오비스 별장이 발굴되었다.

BC29년 로마황제 아우구스투스가 카프리를 방문한 후 그 아름다움에 반해 카프리보다 훨씬 큰 규모의 이웃섬을 포기하면서까지 나폴리로부터 사들였다고 한다. 그 다음 왕위 계승자였던 티베리우스 황제가 올림푸스의 12신에게 바친 12개의 저택을 지었다고 전해진다.

중세 때 카프리 섬은 몬테카시노 대수도원에 귀속되었고 아말피 공화국의 일부를 이루다가 나폴리 왕국에 넘어갔다. 나폴레옹 전쟁중 프랑스와 영국에 번갈아 점령되었으며, 그후 1813년에 양(兩)시칠리아 왕국에 반환되었다.

중세의 바르바로사 성과 카스틸리오네 성의 유적이 있으며, 이 섬의 수호 성인의 이름을 딴 산코스탄초 교회가 가장 오래된 교회(10~11세기)이다. 스웨덴의 작가 악셀 문테는 티베리아누스 황제의 별장이 있던 자리에 산미켈레 별장을 세웠다.

푸른 동굴(Grotta Azzura)
카프리의 암석해안에 있는 많은 동굴들 중 한 곳에서 석기유물들이 발견되었다. 동굴들 가운데 가장 유명한 그로타 아추라('푸른 동굴')는 1826년에 재발견되었고 배로만 접근할 수 있다.

이 곳은 동굴 내의 해수가 햇빛에 반사되어 에메랄드빛, 그린색, 은색 등 다양하게 변하는 환상적인 모습을 볼 수 있다. 동굴의 길이는 약 54m, 폭은 15m, 높이는 30m로 여기서 벌어지는 색의 화려한 쇼는 말로 이루 다 표현하기 어려울 정도이다. 그란데 항구에서 푸른 동굴로 출발하는 배를 이용할 수 있다.

해양 생물의 보고
이 섬은 물이 부족하지만 기후가 온화하여 식물이 잘 자라는 곳으로 이탈리아에서 가장 다양한 식물상이 분포하며, 카프리에는 850여종의 다양한 꽃과 식물, 나무가 자라고 있어, 섬 어느 곳을 둘러봐도 아름다운 경관이 눈에 들어온다.

그리고 많은 해양생물의 보고이기도 하고, 많은 종류의 텃새들의 서식지이기도 하다. 수많은 종류의 철새 도래지이로도 유명하여 각종 새들을 만날 수 있다.

카프리 섬은 나폴리와 소렌토로 이어지는 각종 선박들이 자주 운행된다. 나폴리에서는 Beverello항과 Mergellia항에서 출항한다. 페리를 타면 소렌토에서 40분, 나폴리에서 80분 정도가 소요되는데, 나폴리에서 고속정을 탈 경우에는 50분만에 도착할 수도 있다.
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]]> 편집실 Sun, 31 May 2015 19:40:17 +0900 행복지수가 올라가는 남국의 섬나라 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=65

세계의 섬(19)

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'행복은 사라진 후에야 빛을 낸다'는 영국 속담이 있듯이 어느 곳에나 있지만 사람들은 무엇이 행복인지를 뒤늦게 서야 깨닫는다. 그러나 행복이 사라지기 전에 작은 일에서 행복을 발견하며 하루 하루를 사는 이들이 지구상에 존재한다. 우리가 꿈꾸는 그런 나라가 있다.

세상에서 제일 행복한 사람들이 살고 있는 바누아투, 이름조차 낯설지만 그곳에 가면 원주민의 해맑은 푸른 웃음이 넘실댄다. 국민의 행복지수 365일~ 이참에 '행복은 경제 순이 아니'라는 말을 바누아투에서 경험해 보면 어떨까. 넓은 남태평양에 자리한 보석 같은 섬나라로 고고씽~

찌릿찌릿 불의 섬, 바누아투
태평양을 둘러싼 환태평양화산대(環太平洋火山帶)는 요동치는 활화산의 반 이상을 거느리고 있다. 이 화산대를 '불의 고리(ring of fire)'라고 말한다. 지각이 불안정한 지리적 특성이 작용하여 지금도 화산 폭발이 여러 개의 섬에서 활발하게 일어난다. 바누아투는 남서태평양에 자리하며 이러한 화산 활동으로 오래 전에 생겨났다.

세계 4대 활화산 중의 하나인 바누아투의 야수르화산(Yasur Mt.)에서는 아직도 빨간 불기둥과 연기가 치솟고 유황 냄새가 짙다. 작년 2010년에는 화산구름이 1.8킬로미터 높이로 뿜어져 나오고 화산재가 날려 주민들이 대피하기도 했다. 언제일지는 모르지만 화산이 터질 가능성이 커 자칫 거대한 폭발로 이어질 수 있다.

화산 활동으로 물이 펄펄 끓고, 용암자국이 흘러내린 흔적이 선명하다. 이런 화산섬은 그 어디 나라에서도 보기 어려운 광경이다. 관광객 중에는 용암 분출과 분화구 장면을 가까이에서 보려고 화산 관광에 나서기도 한다. 타나(Tanna)에 가면 용암길을 맨발로 걸어 화구에 오를 수 있다. 타나 외에도 뱅크스 제도, 로페비, 암브림 등에서 화산폭발이 일어난다. 올 8월에는 리히터 규모 7.5의 강진이 바누아투 인근 해역의 수면 아래에서 발생했다.

오랜 억압 끝에 자유국가로 독립
호주 북동쪽 약 2,550km 지점, 80여 개의 섬이 Y자형으로 펼쳐져 있다. 면적은 우리나라 전라남도보다 조금 넓은 크기다. 정식 이름은 바누아투공화국(Republic of Vanuatu)이며 오세아니아에 속한다. 1606년에 스페인 사람이 처음 발견한 데 이어 1768년에는 부갱빌, 1774년에는 영국의 제임스 쿡이 다녀갔다. 쿡에 의해 섬 이름이 뉴 헤브리디스 제도(New Hebrides Is.)라고 붙여졌으며 국가의 독립을 계기로 바누아투가 되었다. 국기에는 빨강, 검정, 초록의 3색이 들어가 있고, 검정 테두리의 노랑 선이 3색을 Y자로 구분한다.

기원전 14세기 전부터 바누아투에 사람이 거주한 것으로 알려지고 있다. 이후 탐험가와 모험가에게 섬이 알려지고 서구인들의 발길이 잦아졌다. 그들은 힘의 논리로 기나긴 세월동안 개척과 약탈을 일삼았다. 열강의 식민지전쟁에서 영국과 프랑스는 서로 양보하지 않았고 장기간의 교섭 끝에 결국 두 나라가 1914년부터 공동 통치를 하였다. 그러다가 시간은 흘러 1979년 9월에 헌법을 제정하고, 1980년 7월 30일에 영연방의 일원으로 독립국가가 되었다.

그리고 독립한 해인 1980년 11월 5일에 우리나라와 외교 관계를 맺었다. 북한과는 이듬해 1981년 10월 1일에 수교하였으나 실질적인 교류는 이루어지지 않고 있다. UN에는 1981년 9월에 가입했다. 대통령은 대통령 선거인단, 국무총리는 국회의원들이 뽑으며 단원제 의회 제도를 채택했다.

88년의 서울올림픽대회에 첫 선수단을 파견한 나라
시차는 우리나라보다 2시간 더 빠르다. 인천공항에서 직접 떠나는 직항편이 개설되지 않아 호주나 뉴질랜드, 피지, 뉴칼레도니아에서 비행기를 타야 한다. 수도인 포트빌라까지 호주의 시드니에서 약 3시간 50분, 브리즈번에서는 3시간 정도, 피지의 나디에서는 약 1시간 30분이 걸린다. 이웃 섬과의 이동수단은 비행기와 여객선이다. 우리나라 사람은 3개월 간 무비자로 머물 수 있다.

주요 4개의 섬은 토레스(Torres), 뱅크스(Banks), 산토(Santos), 말레쿨라(Malekula), 행정구역은 6개 주다. 날씨는 고온다습한 열대성 기후, 동부와 남부가 다소 차이를 보인다. 말할 것도 없이 어느 곳에서든지 눈부신 태양이 작렬하고 일광욕이 가능하다. 제일 높은 봉우리는 에스피리투산토 섬의 타브웨마사나 산으로 높이가 1,879m다. 코프라(코코넛 말린 것), 카카오(코코아), 커피를 상품작물로 재배하며 관광업이 점차 늘고 있다.

우거진 숲에서 생산한 원목과 바다에서 나오는 패각을 우리나라에 수출하고 있으며 1988년에 개최한 제24회 서울올림픽대회에 8명의 선수단이 참가해 우리나라가 자국의 첫 번째 올림픽 출전국이 되었다. 그리고 도시인에게 인기 좋은 스포츠는 테니스와 골프다. 더운 날씨에 성인들이 음료로 즐겨 마시는 것은 카바(Kava), 이 카바는 온 국민이 애용하는 국민적인 술이기도 하다.

돌화폐 '바투'에서 화폐 단위가 유래
바누아투 원화인 '바투(Vatu, VT)'를 화폐 단위로 사용하는데 뜻은 '돌'이다. 돌을 화폐로 만들어 쓴 전통에서 이름이 유래했다. 종교는 기독교가 우세해 배타고 예배드리러 가는 모습이 눈에 띄며 왈라섬에는 최초로 복음을 들고 온 선교사의 무덤이 잘 보존되어 있다.

언어는 비슬라마어(Bislama)와 토착언어 외에 영어와 프랑스어가 공용어로 통용된다. 영국과 프랑스의 해외영토로 있었던 탓에 영국이 다스린 곳에서는 프랑스어를 전혀 하지 못하고, 프랑스의 지배를 받은 곳에서는 영어를 할 줄 모른다. 그러면서도 통치국가의 언어를 제1외국어로 가르치고 있는 것이 현실이다. 섬주민들은 언어 외에도 종교와 정치면에서도 뚜렷한 차이를 보인다.

국민들은 돼지를 아주 소중하게 다루며 부와 영광을 나타내는 '멧돼지 송곳니'를 목에 걸고 다닌다. 이들은 전통 춤과 노래를 삶 속에서 즐길 줄 알며 때에 맞추어 의식을 거행하고 불을 신성하게 다룬다. 타나 동쪽의 '포트 레솔루션'에는 바다 건너에서 오는 사람에 대한 신화가 내려오고 있다. 두리스..., 그는 과연 누구였을까.

좀 의외라고 하겠지만 물건을 살 때 깎아주지 않으며 관례처럼 여겨지는 팁(Tip) 문화가 없다. 그래서 흥정을 하기보다는 가게를 돌아다니면서 가격 비교 후에 물건을 구입하고, 여행 중 팁에 익숙한 사람일지라도 서비스에 대한 고마움의 표시로 인사와 따뜻한 말을 건네면 된다.

번지점프의 시발점, 성인식
번지점프(Bungee Jump, bungy)는 펜테코스트섬(Pentecost Island)에 사는 번랍족 청소년이 4월에 치르는 전통 행사에서 나왔다. 2주일 동안 정성껏 만든 나무 대를 마을 광장에 세우면 성인이 되는 소년은 '번지(나무줄기, 열대덩굴)'를 발목에 묶고 약 12m가 되는 대 위에서 땅 아래로 낙하한다. 1m 위의 맨땅에.

이 의례를 거쳐 성인 남자가 되는 것을 증명해 보이며 만천하에 성인이 되었음을 선포한다. 이처럼 번지점프는 놀이가 아닌 소년들의 남성다움을 보여주는 체력과 용기를 시험하기 위한 성인식 통과 절차였다. 그 이전에는 얌(yam)이 풍년 들기를 바라는 마음에서 높은 곳에서 뛰어내렸다. 그것이 성인식에 사용된 것이다. 오늘날 우리가 즐기는 번지점프의 원조는 얌의 풍작 기원과 성인식, 공포감마저 주는 짜릿한 모험 스포츠의 창시자는 바누아투 원주민 부족!

식인문화와 선교사의 순교
부족 중에는 식인 풍습을 갖고 있었다. 숲속의 무시무시한 카니발 사이트(식인 장소)에서 사람을...

타페아 주의 에로망가(Erromango Island, 에로망고, 이로만고도) 섬, 에파테에서 남쪽으로 100km 가량 떨어져 있다. 이 섬에서 1839년에 영국인 존 윌리엄스와 해리스 선교사가 원주민에게 붙잡혀 죽임을 당하고 먹히는 일이 벌어졌다. 이들이 방문하기 얼마 전에 영국 깃발을 꽂은 유럽 백단향 상인들이 섬에 상륙하여 주민을 잔혹하게 학살했다. 곧이어 그에 대한 보복을 선교사에게 가했다. 이 비극적인 일에 두 선교사는 어떤 잘못이 없었다.

그로부터 170여 년이 흘렀다. 이 섬은 순교의 땅이 되어 주민 대부분이 기독교로 개종했다. 그리고 식인부족의 자손들이 이러한 조상의 행위에 대해 사과와 용서를 구하고 화해의 기념의식을 엄숙하게 행했다. 19세기의 사건을 오늘 일어난 것처럼 선명하게 재현해 참석한 이의 눈시울을 적셨다. 선교사 학살에 대한 큰 죄책감, 그 일로 인한 저주가 임할지 모른다는 생각을 후손들은 지금도 갖고 있다.

세계 최초로 만든 수중 우체국
수도인 포트빌라(Port Vila)는 외국인들이 들어와 10년 사이에 급속도로 변모했다. 쉽게 가 볼만한 곳은 문화센터다. 이곳에 각종 공예품들이 많이 전시되어 있다. 면세점과 음식점, 수공예품 갤러리, 관광청, 여행사, 이민청, 은행, 면세점, 우체국, 로컬마켓에는 온갖 과일과 물건들이 많다.

포트빌라 인근의 하이드웨이섬 앞바다에는 유리로 만든 세계 최초의 '수중 우체국'이 설치되어 있다. 해양낙원이라는 것을 온 국민이 축하하기 위해 2003년 7월에 문을 열었다. 우체국 직원은 당연히 다이버다. 방수처리 된 우편엽서를 미리 준비하여 온갖 물고기와 산호가 가득한 3m 물 속 아래로 잠수하면 펼쳐지는 환상의 세계~ 직원이 찍어주는 방수 스태프, 이거 하나에 기분이 더 묘해진다.

세계무형유산, 모래그림
바누아투의 모래그림(Sand Drawings)은 예술 표현 방식의 하나다. 그 가치가 인정되어 유네스코가 2003년에 세계무형유산으로 지정했다. 전설, 노래, 의식 등을 모래나 화산재, 찰흙에 다양한 그림으로 표현하여 메시지를 들려준다. 재료는 돌, 나무, 나무고사리 조각 등이며 손가락을 이용한다. 학교에서 아이들에게 모래그림을 가르친다. 암브림(Ambrym)에서 정교한 모래그림을 만나볼 수 있다.

마음의 창을 연 행복한 사람들
국내총생산이 전 세계에서 최하위를 차지해도 굶는 사람이 없다. 산과 바다, 사방 천지에 먹을 것이 항상 널려 있어 생활이 느긋하다. 이렇게 자연이라는 천연냉장고에 먹을 게 온통 수두룩해 사는 데 별 불편을 못 느낀다. 사람들은 땅과 바다에서 꼭 필요한 만큼을 수확한다.

더 원하는 것이 없기에 이들의 삶이 즐겁다. 이들은 돈으로 행복을 사려하지 않는다. 돈이 우리에게 꼭 필요한 것이기는 하나 행복을 위한 충분조건은 아니다. 우리 문명인의 방식으로는 이들과 같은 행복을 느낄 수 없다. 현대를 살아가면서 바누아투에서 원시에 대한 향수를 한껏 느낀다.

내면에서 느끼는 행복감 1위, 바누아투 국민들은 자신들이 행복하다고 믿는다. 몇 년 전에 영국의 신경제재단(NEF)이 조사한 행복지수(HPl) 1위 국가가 바누아투다. '총행복(GWB, General Well-being)'이 세계 최고인 바누아투~ 먼저는 우리 안에 있는 마음의 창이 바로 되어 있는지 확인해 볼 일이다. 그 창문을 열면 유년의 순수가 있고, 행복이 있다.

* 8월 21일 새벽, 바누아투에서 남서쪽으로 약 60km 정도 떨어진 지하 40km지점에서 규모 7.5의 강진이 발생하였다. 바누아투는 환태평양지진대 경계에 위치해 있어 늘 위험하다.

 (자료 사진) 1.KBS 방송
-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 21 Aug 2011 20:23:41 +0900 스페인의 보물섬, 해피 아일랜드~ http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=64

세계의 섬(18)

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맑은 음색으로 노래 잘하는 사람을 보면 보통 카나리아(Canary Bird) 같다고 말한다. 그만큼 애완용으로 키우는 카나리아는 우리와 친숙하다. 그런데 새 이름과 똑같은 나라가 지구상에 존재한다. 바다 한복판 대서양의 최서단에 자리한 카나리아 제도(Canary Islands)~ 신대륙을 발견한 콜럼버스와도 관계가 있고, 휘파람 언어라는 공용어로 대화하는 오지마을이 있어 세계인에게 주목을 받는다. 지금도 이 별난 언어를 학생들이 학교에서 배운다니 놀랍다.

카나리아는 북서아프리카의 서사하라에서 서쪽으로 108km 가량 떨어져 있다. 섬이 어디쯤에 있는지 얼른 감이 안 잡히면 모로코를 떠올리면 된다. 스페인 남서쪽 모로코 해안 가까이에 섬은 떠 있다. 스페인 본토가 있는 유럽에 속해 있지만 거리 상으로 아프리카 대륙이 훨씬 가깝다. 섬에는 바다와 사막, 화산활동이 공존한다. 독특한 풍경을 연출하는 달콤하고 평화로운 해피 아일랜드(Happy Islands), 스페인이 자랑하는 카나리아 섬으로~!

열대바람이 부는 나라
카나리아 제도는 7개의 큰 섬과 6개의 무인도로 이루어져 있으며 오래 전부터 이 섬에 스페인 사람들이 건너와서 살았다. '해피아일랜드'라는 다른 이름을 갖고 있다. 1496년에 스페인에 편입된 스페인 자치제, 공용어는 스페인어다. 카스티야어와 포르투갈의 영향을 받아 고어를 쓰기도 한다. 로마 가톨릭을 믿는 사람이 많다. 통화는 유로화를 사용하며 스페인 본토와 1시간의 시차가 있다. 우리나라에서 약 21시간이 걸린다.

위치상 아열대성 기후로 연 평균기온이 20~25도다. 무역풍이 지나는 길에 자리해 무역풍의 영향을 받아 습기가 있으면서도 또한 건조하다. 콜럼버스는 당시에 북동무역풍의 힘을 입어 대서양을 횡단했다. 여행하기에 좋은 시기는 3~5월, 11~12월이다. 12~3월에 관광객이 가장 많이 찾는다. 온화한 기후, 비옥한 토양에서 자라는 각종 먹을거리, 다양한 경관과 독특한 식물이 있어 여행이 즐겁다.

섬의 원주민은 구안(관)체족(Guanche)과 카나리오족(Canario)이 있다. 아프리카에서 건너온 것으로 추정되며 카나리아 제도 동쪽과 서쪽 섬에서 그들 나름대로 고유의 삶을 살았다. 지금은 카나리아 제도에 살고 있는 사람들을 카나리오족이라고 부른다. 민속축제가 열리는 날에는 남녀가 민속의상인 흰 양모로 만든 망토를 입는다. 관개사업을 위해 농민조합인 에레다데스가 설립되었다. 바나나와 토마토, 포도, 사탕수수, 감귤류, 담배가 많이 생산되며 농업과 관광업 외에 건설업과 수산업이 활기를 띠고 있다.

행정구역상 하나의 주를 이루었다가 1927년에 동서로 라스팔마스(데그란카나리아)와 산타크루스데테네리페로 분리되었다. 라스팔마스데그란카나리아 주에는 그란 카나리아(Gran Canaria), 푸에르테벤투라(Fuerteventura), 란사로테(Lanzarote), 그리고 알레그란사, 그라시오사, 로보스 등 3개의 작은 유인도와 무인도가 들어갔다. 산타크루스데테네리페 주는 테네리페(Tenerife, Teneriffa, Teneiffe), 라팔마(LA Palma), 고메라(Gomera), 페로(Hierro) 섬으로 이루어져 있다.

섬 이름이 왜 카나리아?
섬의 옛 이름은 아포르투나, 지금과 같이 카나리아 제도라고 불리게 된 것은 이 섬에 살던 커다란 들개(카네, 프레사 카나리오)를 보고 옛날 로마인들이 '개의 섬(인술레 카나리에, 플리니우스의 '박물지'에 저술)'이라고 부른 데서 비롯된 것으로 보인다.

그리고 카나리아 새의 원산지로 널리 알려져 있다. 이 섬과 부근의 섬에 카나리아 새가 많이 살고 있어서 섬의 이름을 따서 지었다는 설이다. 유력한 설이기는 하지만 확인은 되지 않고 있다. 아무튼 16세기에 스페인 사람이 갈색의 야생 카나리아를 이탈리아로 가져가면서 세상에 알려지기 시작해 이후로 잉꼬, 십자매와 함께 큰사랑을 받아왔다. 깨끗한 환경에서 자란 새라 탄산가스 농도가 조금만 올라가면 살지 못한다.

역사적인 섬, 카나리아 제도
탐험가 콜럼버스(Columbus, Christopher)의 배들은 1492년 8월 3일에 스페인 이사벨라 여왕의 원조로 신대륙 발견의 길에 올랐다. 산타마리아호, 니냐호, 핀타호, 이 세 척의 범선과 150명의 선원을 이끌고 가던 중에 카나리아 제도에 첫 기항한다. 핀타호의 키가 부러져 항해 28일만에 섬에 정박한 것이다.

배의 키 수리와 닻 교체, 물과 식량 등의 물자공급을 받고, 다시 힘을 얻은 콜럼버스 일행은 카나리아제도를 거쳐 서쪽으로 서쪽으로 끝없는 대서양 항해를 거듭한다. 그리고 물 위를 누비고 싶은 인간의 욕망은 그 해 10월 12일에 신대륙을 발견하는 역사적 순간을 맞는다. 이후 카나리아 제도는 대서양을 항해하는 스페인의 거점이 되어 주었고, 오늘날까지 유럽과 아프리카, 아메리카를 잇는 대서양의 기착점이 되고 있다.

그란 카나리아 섬
카나리아 제도의 중심 섬답게 인구 80여 만 명이 살고 있다. 나라 인구의 절반이 모여 사는 셈이다. 여행자들이 처음 도착하는 모간 항구는 작은 베네치아라고 불릴 정도로 아름답다. 곳곳에서 보게 되는 발코니 양식의 전통주택과 주말에 열리는 전통시장에서 만나는 각종 수공예품, 남미와 아프리카에서 온 다양한 사람들, 초로의 할머니가 만드는 소금구이 군밤, 대서양을 내려다보는 마을 테미사스, 사하라 사막에서 바람을 타고 날아온 모래가 만들어낸 마스 팔로마스의 모래언덕(듄, Dune), 서쪽 해안가의 검은 모래해변, 파도와 한몸이 되어 너른 대서양의 품에 안기는 수상 스포츠족이 퍽 인상적이다.

라스 팔마스는 원양어업의 전진기지이며 우리나라 어선들도 많이 머물고 있다. 중심부에는 가장 큰 화산 분화구(칼데라)가 자리한다. 붕괴되어 움푹 패인 분화구는 마치 거대한 가마솥과 같은 형상이다. 칼데라의 전 지역이 국립공원으로 지정되어 있으며 소나무 숲이 빽빽하게 덮고 있다. 여기에는 카나리아 소나무가 주종을 이룬다. 산타아나 대성당과 크리스토퍼 콜럼버스 기념관, 15세기 후반의 오래된 집들이 볼만하다. 북유럽에 사는 사람들이 추위를 피해 11~4월까지 많이 찾는다.

란사로테
그란 카나리아에서 경비행기로 1시간 정도가 걸리는 란사로테는 화산섬의 전형을 보여주는데 마치 달 표면처럼 보인다. 여러 차례의 거대한 화산폭발과 불어오는 사막의 뜨거운 열풍이 기이한 풍경을 만들어냈다. 응고된 용암이 잘 보존되어 있다. 날아오르는 화산 표면의 수증기와 용암 덩어리가 뿜어내는 뜨거운 열, 별난 바다, 별난 산, 기암괴석, 바다로 흘러가는 용암의 자국은 신비스럽기까지 하여 영화(브로큰 임브레이스)에도 등장했다.

화산 폭발이 심하게 일어나 섬의 20%가 매몰되었다. 사라진 것이 있는 반면에 분화의 잔재로 토양에 습기가 있어서 비가 오지 않아도 농작물을 재배할 수 있다. 포도나무, 무화과나무, 토마토, 옥수수 등은 농작물의 높은 다양성을 보여준다.

하리아(Haria)'에는 녹색의 와인 루트가 펼쳐지고, 화산암으로 벽을 쌓은 웅덩이 농원 포도밭은 색다른 풍경을 자아낸다. '라 게리아' 계곡의 포도밭은 한 폭의 대지 미술이랄까. 뉴욕의 한 미술관으로부터 특별상을 받아 박물관에 전시 중이다. 1993년에 유네스코에서 섬 전체를 보존구역으로 지정했다. 티마파야(Timanfaya) 국립공원은 꼭 가봐야 할 곳이다. 지구에서 가장 긴 용암해저동굴을 만날 수 있다. 오랜 시간 속에서 살아오고 있는 갈라스의 장님게, 과거에 이곳에 살던 사람의 교통수단인 낙타는 300여개의 분화구를 순회하는 여행객을 태우고 지나간다. 낙타 트레킹을 즐기는 사람들의 낙타행렬이 볼만하다. 마그마에 순간적으로 물을 부으면 분수가 위로 솟는 모습, 화산의 열로 요리하는 화산 직화구이와 바비큐 요리가 별미다.

테네리페 섬
테이데 화산은 전 세계에서 3번째로 크며 스페인의 최고봉(테이데 봉, 3,718m)이다. 하와이의 마우나 케아 화산(Mauna Kea)과 탄자니아의 킬리만자로 화산을 떠올릴 만큼 규모가 아주 크다. 현재 휴화산이며 20세기 초반에 마지막 분출이 일어났다. 직경 20㎞가 넘는 거대한 분화구가 산정에 자리한다. 이 웅장한 화산은 테이데 국립 공원을 이룬다.

대서양에서 밀려오는 구름 위로 우뚝 솟은 화산은 멋진 장관을 연출해 사람들은 보통 '구름 위로 솟은 암석 정원'이라고 부른다. 고산지대의 황량한 암석지대 위에 늦봄이나 초여름에는 식물들이 살아나 예쁜 암석정원을 만들어낸다. 빨간 꽃송이가 돋보이는 붉은 타히나스테, 해발 3,700여 미터에 달하는 화산지대의 악조건에서 자라는 테이데 제비꽃, 라일락꽃이 고운 자태를 뽐낸다.

섬에는 스페인 식민지 이전시대의 모습인 골목도시가 곳곳에 남아있다. 또한 골목 표지판에서 토착 원주민인 구안(관)체족(Guanche)의 흔적을 볼 수 있다. 아프리카에서 건너와 섬의 산속 동굴에서 살았던 구안체족은 문자가 없어서 사람의 형상을 가지고 여러 상징들을 만든 구안체를 사용했다. 15세기에 식민대상이었던 원주민들은 남아서 힘들게 노예로 살거나 멀리 추방되었다. 이후로 멸족하고 말았다.

원주민의 전통경기인 '루차 카나리아'가 오늘날까지 전승되고 있다. 모래판이나 매트에서 하며 우리나라의 씨름과 비슷하다. 단체전보다는 대부분이 단체전 경기다. 스페인 대표선수들이 우리나라 대학생들과 2011년 올 초에 첫째 판은 씨름, 둘째 판은 루차 카나리아로 승부를 벌였다. 그리고 섬사람들은 교육을 통해 문맹률이 낮아졌으며 1710년에 라라그나종합대학이 테네리페에 설립되었다.

1972년에 문을 연 Loro Parque 동물원의 이색 동물들이 여행자들의 관심을 끈다. 대형동물원에는 힘이 센 고릴라, 펭귄, 바다사자, 맹수 등이 산다. 그리고 이구아나, 마모셋 원숭이, 초록 곰치, 고래, 당나귀, 야생에서 자라 어두운 색을 띠는 카나리아 새, 아로나 마을의 로메리아 축제 등 가는 곳마다 반겨주는 것들이 많다. 카타마란(catamaran) 요트를 타고 바다를 유유히 유람하다가 점프하는 고래를 만나면 바다 소풍의 즐거움은 두 배가 된다.

고메라 섬, 불어라 휘파람
고메라는 카나리아 제도의 서쪽 섬으로 콜럼버스가 신대륙 항해 때에 거쳐간 섬이다. 그린 카나리아에 먼저 들러서 배를 수리한 후에 콜럼버스는 이 섬에 묵었다. 화산폭발로 흘러내린 용암이 냉각되면서 만든 현무암 기둥과 바닷물의 해안침식이 빚어낸 해안절벽, 다양한 식물군이 아름답다. 유네스코 세계문화유산인 가라호나이 국립공원이 자리하며 섬의 10%에 해당한다.

고메라 섬의 '대왕의 계곡'이라는 마을은 협곡이 많은 산에 집이 있어서 가까운 거리라도 왕래가 힘들다. 그래서 생각해 낸 것이 휘파람 언어다. 들리는 언어 그대로를 휘파람으로~! 높낮이와 길이가 다른 수많은 고메라 휘파람 언어는 특별한 공용어, 산등성이에서 산등성이로 계곡을 가로질러 멀리까지 소리가 잘 전달된다. 이렇게 고대 사람들은 계곡 건너편 사람들과 대화를 나누었다.

전통을 지키기 위해서 몇 년 전부터 지역학교에서는 수업시간을 이용해 휘파람 선생님이 학생들에게 직접 가르친다. 휘파람 언어, 휘파람 통신은 '실보(Silbo)' 또는 '실보 고메로(Silbo Gomero)'라고 말한다. 1999년에 카나리아 지역 유산이 되었고, 2009년 9월에는 유네스코 지정 인류무형문화유산으로 등록되었다.

La Isla Bonita(아름다운 섬), 카나리아 제도
라이슬라보니따(La Isla Bonita)~ 이곳이 내가 있고 싶은 곳, 따뜻한 바람이 바다위로 실려오고, 아름다운 얼굴들, 이 세상의 근심걱정 없는 곳, 자연은 거칠 것 없고 자유롭지요.♩♬♪

마돈나의 노랫말 속에 카나리아 제도의 아름다움이 들어있다. 열대의 산들바람이 사람 마음을 편하게 해주는 그곳! 철학자 플라톤이 '크리티아스'에서 언급하고, 역사학자들이 그 오래 전에 거대한 제국, 사라진 아틀란티스(Atlantis) 대륙의 일부라고 생각했을 만큼 아름다운 유토피아~ 낭만이 넘실대는 지상의 낙원이다. 전설상의 이상향, 아틀란티스의 수수께끼를 풀기는 어렵지만 지상에서 아틀란티스로 가는 길은 존재한다. 대서양 바닷길에.

 (자료 사진) 1.KBS 방송
-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 01 May 2011 20:38:31 +0900 명작 '빨강머리 앤'의 무대로 유명한 섬 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=44

세계의 섬(17)

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"시냇물의 웃는 소리가 여기까지 들려와요. 초록색 지붕의 집 옆에 개울이 있는 게 전 정말 좋아요."

"전요. 장소라던가 사람의 이름이 마음에 들지 않으면 언제나 스스로 새로운 이름을 생각해 내서 그 이름을 쓰기도 해요. 앞으로는 아저씨도 기쁨의 하얀 길이라고 불러 주세요."

아주 어릴 적에 즐겨봤던 명작소설(애니메이션) 속의 주인공을 떠올리며 빙그레 미소를~ 어린 독자들의 마음을 사로잡으며 희망과 용기를 준 말괄량이 소녀 앤 셜리는 어디서 태어난 것일까. 초록색 지붕 집에서 앤이 지금 곧 뛰어나올 것만 같다. 그 빨강머리 앤(Anne of Green Gables)의 나라 캐나다로 떠나 보자. 앤의 꿈의 집을 찾아 캐나다 동부의 외딴 섬 '프린스 에드워드 섬'으로 출발~!

섬 이름은 에드워드 왕자의 이름에서 나와
에드워드 아일랜드주(P.E.I는 Prince Edward Island주의 약자, 비공식 명칭)는 캐나다에서 제일 작은 주에 속한다. 가장 중심지인 샬럿 타운(Charlotte town)조차도 작은 시골 풍경을 하고 있다. 그림 같은 집들과 붉은 땅에서 자라는 감자, 이름 모를 들꽃, 늘어선 가로수의 시원함이 좋다.

특히 역사를 보존하기 위해 주택의 철거나 재건축은 엄격하게 규제를 하고 있어 오랜 전통이 살아있는 영국 냄새가 풍긴다. 그만큼 오랫동안 캐나다는 영국의 통치를 받았다. 섬 이름도 영국 빅토리아 여왕의 장남인 에드워드 왕자의 이름에서 유래했다. 현재 캐나다는 영국연방 국가이다.

프린스 에드워드 섬(Prince Edward Island)은 크게 동쪽 지역(King County), 중앙 지역(Queen County), 서쪽 지역(Prince County)으로 나뉜다. 이 중 가장 번화한 곳은 중앙 지역의 북쪽에 자리한 캐번디시(Cavendish)다. 대서양에 맞닿아 있어서 뉴브런즈윅, 노바스코샤(새로운 스코틀랜드)와 같은 '대서양 표준시각'이 적용된다. 우리나라보다 13시간이 늦으며 서머 타임 시행 중에는 12시간의 차이가 난다.

우리나라에서 가는 길도 꽤 멀다. 캐나다의 밴쿠버까지 10~12시간, 다시 드넓은 캐나다의 광활한 대륙을 5~7시간 동안 횡단해야 뉴브런즈윅의 핼리팩스에 도착한다. 루시모드 몽고메리 여사가 묵었다는 하숙집이 이 도시에 있고, 근처의 바다는 대서양을 횡단하다 빙산에 의해 사고를 당한 타이타닉 호의 잔해가 떠내려왔던 곳이다. 여기서 멀지 않은 바다 밑에 침몰한 배가 말없이 잠들어 있다. 항구에서 페리를 타거나 차를 이용하여 컨페더레이션 다리(Confederation Bridge)를 건너 프린스 에드워드 섬에 들어갈 수 있다.

섬 전체가 관광지인 색다른 풍경
섬에서 가장 높은 곳(스프링톤)이 해발 152미터, 나머지 지역은 평지나 다름없다. 산이 없고 만나면 구릉지 정도다. P.E.I 주 정부는 섬 곳곳의 바닷가와 강가, 늪지대 같은 곳에 산책로를 만들어 관광객이 찾아오도록 했다. 섬 전체가 관광지로 탈바꿈했다. 연방 산책로와 그린위치 산책로는 그냥 걷거나 자전거를 타기에 아주 좋다. 붉은 흙으로 된 산책길을 지나면 모래사장이 나온다. 오염되지 않은 푸른 바다, 모래사장의 붉은 모래와 흙, 황토 절벽, 붉은 해변에서의 일광욕 등 모두 인상적이다.

긴 겨울에는 하룻밤에도 눈이 50mm 이상 쏟아지기 때문에 실시간 상황을 들을 수 있는 라디오가 필수품이다. 눈이 많이 내리는 날에 뉴스를 듣지 않고 학교에 등교했다가 '오늘은 휴학~' 이라는 낭패를 볼 수 있다. 눈의 나라답게 아이스 하키와 컬링이 대중 스포츠로 자리잡았다. 그리고 북대서양에서 잘 잡히는 바닷가재(랍스터)와 홍합으로 맛있게 요리한 음식이 별미다.

세계적인 명물, 컨페더레이션 다리
P.E.I와 캐나다 본토 사이에 세계적인 수준을 자랑하는 컨페더레이션 다리가 놓여 있다. 차를 가지고 자유롭게 섬을 넘나들 수 있게 된 것인데 길이는 11km, 진입로는 1.8km가 넘고, 완만한 곡선으로 세워졌다. 이 다리가 만들어진 데에는 그만한 이유가 있다.

1873년에 P.E.I가 캐나다 자치령에 포함하기로 했을 때 섬과 본토 사이의 효율적인 증기선 운항을 연방 정부에게 보장받았다. 하지만 배는 노섬벌랜드 해협을 오가는 수단이 되어 주기는 해도 경제성장을 하려면 교량 건설이 필요했다. 그리하여 정치와 경제라는 어려운 문제들을 이기고 고정식 연결 통로를 만들기로 했다.

그런데 놀랍게도 캐나다에서 장기상연 중인 뮤지컬 '빨간머리 앤'의 후원사가 교량건설업체였다. 1997년 5월에 완공하여 지금까지 세계에서 가장 긴 다리 가운데 하나가 되고 있다. 통과시간은 약 12분으로 주변의 북대서양 경치가 빼어나다.

P.E.I. 섬에는
섬에서는 붉은 밭에서 튼실한 감자를 생산한다. '캐나다 왕립 감자연구소'가 있을 정도로 감자는 꽤 유명세를 탄다. 7월이면 감자꽃 축제가 열린다. 감자꽃 아가씨 선발, 감자꽃 퍼레이드, 가스펠 공연, 농산물 판매장터, 감자와 관련된 각종 상을 주고 있다.

주 의사당은 캐나다 건국 첫 의회가 열린 곳이다. 건물 앞의 충혼탑 기단에는 한국전쟁을 나타내는 글자(KOREA 1950~1953)가 크고 선명하게 써있다. 이 땅에도 한국전 참전 군인이 살고 있는 것이다. 그리고 영국 왕실이 세운 프린스에드워드아일랜드 총독 관저가 남아 있으며 현재 왕실 대리인이 공식 업무를 수행하고 있다.

1937년에 국립공원이 된 P.E.I국립공원이 있는데 1998년에 그리니치(Greenwich)의 모래 언덕 지대가 편입되어 더 넓어졌다. 모래사장과 모래 언덕, 민물 습지대, 바닷물이 드나드는 늪지 등 다양한 볼거리가 많다. 그리고 여름이 되면 샬럿 타운에서는 페스티발을 개최한다. 이 때 빠질 수 없는 것이 뮤지컬 '빨강머리 앤'이다.

캐번디시, 옛날의 그린 게이블스
빨강머리 앤의 고향인 캐번디시는 샤롯 타운에서 차로 40분 걸린다. 옛 이름은 게이블스, 이 곳에 가면 두 마리의 말이 끄는 마차와 작가 루시모드 몽고메리(1874-1942)의 집을 볼 수 있다. 빨강머리 앤의 집을 재연한 '그린 게이블스'는 어린 날의 추억을 떠올리게 한다.

하얀 벽에 초록 지붕집이 인상적인 앤의 집, 그린 게이블스 우체국 등 여기서 소설 속의 빨강머리 앤을 만나게 된다. 애번리 마을에서는 그녀의 유쾌한 수다가 들리는 듯하다. 단풍나무가 붉게 물든 가을에 '연인의 오솔길'을 걸으면 기쁨은 두 배다. 캐나다 국기에 나오는 단풍나무, 우리에게는 메이플 나무로 알려진 그 나무가 붉은 추억을 만들어 준다.

캐나다에서 제일 작은 섬이 지구촌의 다양한 사람들을 불러들이는 세계적인 섬이 되었다. 1908년에 출간된 빨강머리 앤, 문학의 힘은 이토록 크다. 더불어 캐번디시는 관광객이 들르고 싶어하는 큰 마을이 되어 사람들에게 사랑 받고 있다.

문학 속에서 발견되는 모습들
산과 빙하, 숲과 호수의 나라 캐나다, 그 동쪽 작은 섬에는 지금도 여전히 문학 속의 주인공 빨강머리 앤이 숨 쉬고 있다. 그린 게이블즈 농장, 드라이어드 샘, 연인의 오솔길, 반짝이는 호수, 유령의 숲, 우리와는 낯선 세계지만 문학과 만화 속에서 이미 체험하여 우리 마음에는 꽤 익숙한 풍경들이다.

농장의 정원에는 꽃이 피고, 사람 발길이 이어지고, 웃음소리가 퍼진다. 앤 인형 하나라도 기념으로 사 와 오래도록 마음 속에 간직하고 싶어진다. 우리나라에서는 제주 옆의 우도 산호사 해변에서 빨강머리 앤을 볼 수 있다. 자신의 꿈을 이루기 위해 열심히 달려가는 앤, 그녀를 기억하는 사람들이 우리 곁에도 참 많다.

"정원, 그건 늘 환희였지요. 나는 내 쪽에서 꽃들에게 푹 빠지곤 했어요. 한 묶음의 꽃다발이나 달콤한 스윗피에게나 또 내뿜는 불길 같은 연꽃같은 것에는요. 매일 아침 밤사이에 어떤 꽃이 피어났는지 보러 정원에 나가는 것은 정말 큰 기쁨이었어요(앤)."
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]]> 편집실 Tue, 08 Jun 2010 13:04:45 +0900 여행객 사로잡은 일곱 빛깔 바다색 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=42

세계의 섬(16)

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타히티 섬 북서쪽에 자리한 보라보라(Bora Bora)! 이 섬이 모두가 가보고 싶어하는 여행 일번지다. 사람들의 마음까지 푸른 물이 들게 하는 일곱 빛깔 바다색은 깊이에 따라 하늘색, 군청색, 연두색, 짙은 청록색 등으로 물 색깔을 달리한다. 이렇게 다양한 바다 색깔은 그 어디에서도 본 적이 없다. 또 짙푸른 저 하늘은 어떤가. 당연히 감탄사가 저절로 나온다.

형형색색의 물고기가 헤엄치는 바닷속 세상, 고운 모래사장 해변, 섬 주위를 길게 싸고있는 산호초 라군(lagoon, 석호), 산호초가 많다는 것은 그만큼 물이 맑고 오염과는 거리가 멀다는 증거다. 비행기를 타고 하늘에서 보는 섬의 모습 또한 정말 경이롭다. 황홀한 보라보라는 우리나라보다 19시간이 늦으므로 도착하면 우선은 시계를 뒤로 돌려놓아야 한다.

모투 무테의 작은 공항
프렌치 폴리네시아의 소시에테 군도에 속하는 보라보라는 특이하게 본섬에 앞서 먼저 작은 섬에 도착한다. 공항이 '모투 무테(Motu Mute)'에 있기 때문이다. 소형 비행장은 세계제2차대전 초에 생겼다. 일본군에 의해 1941년 12월에 진주만 공격을 받고, 미군은 연료보급을 위해 태평양 후방기지 건설 지역을 뽑았다. 그 가운데 하나가 보라보라였던 것. 그래서 비행장 활주로를 섬에 만들었다.

비행장의 건물 지붕은 나무로 되어있고 규모가 작은 만큼 아기자기한 맛이 난다. 활주로는 1,500m 가량, 미군 항공기지를 비행장으로 지금까지 잘 사용하고 있어 놀랍다. 여기에서 본섬인 바이타페(Vaitape)에 가려면 비행장에서 고속 셔틀 보트를 타야 한다.

당시 1,500명이 살던 섬에 미군이 6,000명이나 들어왔고, 보라보라는 그 이후부터 세상에 알려지게 되었다. 다행히 폭격이 없어 전쟁으로 인한 직접적인 피해는 없었다. 하지만 평화로운 섬에 남아있는 전쟁의 잔해, '7인치 대포'가 교훈처럼 사람의 눈에 들어온다.

산호띠는 해저산맥처럼
연하디 연한 푸른 빛 바다는 햇살을 받아 물빛이 더 눈부시다. 섬 바깥쪽 바다는 산호띠인 리프(Reef)가 해저 산맥처럼 펼쳐져 있다. 마치 에메랄드 목걸이처럼 보인다. 이 리프가 방파제 역할을 해주어 섬은 늘 파도 한 점 없이 잔잔하다. 그러다 보니 여기가 바다인지 호수인지 분간이 안 간다. 시간이 흘러 부서진 산호가루는 작은 섬을 만든다. 소위 말하는 새끼섬 모투(Motu, 산호초섬)다.

마타라 해변
보라보라에서 가장 아름답기로 유명한 '마티라' 해안가에는 최고급 리조트가 줄지어 자리한다. 세계 최고의 휴양지로 손색없도록 리조트 안에는 각종 부대시설들이 갖추어져 있다. '마티라' 이름은 '마틸다'라는 난파된 영국 배에서 따왔으며 타히티식 발음으로 마티라가 되었다. 유명 잡지에서 본 듯한 리조트와 수상 방갈로, 이국적인 모습에 금방 반하고 만다. 그런 만큼 사진을 찍으면 그림엽서의 한 장면이 된다. 여기서는 부러울 게 없다.

뜨거운 크리스마스
이런 해안가에서 성탄절을 맞이한다면 어떤 기분일까. 백사장 방갈로에서 벌어지는 성탄 파티, 눈이 없지만 대신 모래가 있고, 코코넛 나무가 근사한 성탄 트리가 되는 한여름의 크리스마스, 아이들의 웃음소리는 해조음에 실려 더 멀리 퍼져 나간다. 여기에 빠질 수 없는 것이 수박, 수박은 따뜻한 기온으로 인해 모종과 수확이 동시에 이루어진다. 우리나라에서는 여름이 제철이지만 1년 내내 먹을 수 있다는 것이 이채롭다.

별명은 남태평양의 진주
미국의 제임스 미케너 해군장교는 '남태평양 이야기'란 단편집에서 보라보라를 '남태평양의 진주'라고 묘사했다. 비행기 위에서 바라본 섬의 모습이 마치 입을 열고 진주를 품은 조개처럼 보였던 것이다. 사실 수많은 산호초와 백사장이 절묘한 조화를 이루어 섬 이름에 '진주'를 넣어도 될 보석같은 섬이기도 하다. 그런데다가 검은 빛깔이 아름다운 흑진주가 많이 생산된다.

고대의 돌 건축물, 마라에 타하루
특이한 고대 유적이 사람의 발길을 머물게 한다. 이름은 마라에 타하루(Maraw Taharuu), 쉽게 말하면 돌기둥이다. 오벨리스크라고 하면 얼른 상상이 된다. 엄지 모양의 커다란 돌기둥은 기묘한 모습을 하고 있다. 오래된 마라에(marae) 돌들 중 하나인 고대의 돌 건축물 유적은 주변의 아름다운 경관과 잘 어울린다.

짜릿한 추억 만들기
가오리에게 먹이를 주는 만타레이 투어, 해양 생태계를 관람하는 아쿠아 사파리와 직접 상어에게 먹이를 주는 샤크 피딩까지 다양하고 짜릿한 즐거움이 기다리고 있다. 스노클링, 수상스키, 카누, 환초섬 크루즈 여행, 다이빙, 바닷속을 떠다니는 열대어들과 같이 놀아보고, 무인도에서 해먹에 누워 망중한으로 즐기는 낮잠도 잊지 못할 추억거리다.

라군(lagoon) 투어로 보트 타고 보라보라섬을 일주해도 좋고, 바다를 보며 무작정 걸어보는 것도 마음을 시원하게 하는 한 방법이다. 섬 중앙에 곧게 높이 솟아있는 700m 이상의 오테마누(Otemanu) 산을 중심으로 해안가를 따라 도로가 잘 만들어져 있다. 해안드라이브도 추천할 만한 코스다.

요즘 허니문 여행지로 각광을 받고 있는 보라보라 섬은 아침부터 밤까지 시시각각으로 풍경이 변한다. 짙푸른 녹음이 우거진 휴화산, 부드러운 백사장, 끊임없이 들려오는 파도소리와 폴리네시아 고유의 민속음악이 어우러져 독특하고 여유로운 분위기를 자아낸다. 더울 때 잠깐 뿌려주는 스콜(squall), 투명한 산호초, 해 지는 해안의 일몰 풍경, 먹잇감을 물기 위해 위로 튀어오르는 새끼 상어들, 모두 인상적이다. 크게 섬에서 활동을 안 한다해도 라구나리움 천연 수족관에서 상어에게 먹이 주기는 해보자.

고갱을 통해 널리 알려진 타히티 섬에서 모투 무테로 직접 가는 소형 비행기가 매일 있으며 약 50분이 소요된다. 직항 대신 인근 섬을 들르는 비행기를 타면 1시간에서 1시간 30분이 걸린다.

(자료 사진) 1.EBS 방송
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]]> 편집실 Sun, 11 Apr 2010 21:21:29 +0900 노아 노아, 고갱의 타히티 연가 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=39

세계의 섬(15)

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Noa Noa 타히티! 폴 고갱이 발견한 원시 야생세계 그 모습 그대로! 남태평양의 푸른 바다와 이글거리는 태양, 때 묻지 않은 처녀지로 타히티는 우리에게 알려져 있다. 그 안에서 꽃나무와 더불어 순수하게 살아가는 사람들은 친절한 모습으로 다가온다.

고갱의 타히티 연가가 살아있는 향기롭고 향기로운 섬, 원시의 깨끗한 공간 타히티를 한가로이 거닐어 보자. 비행기에서 내려다보이는 타히티의 황홀한 풍경, 공항에서 여행객을 반겨주는 거리의 악사들, 환영하면서 걸어주는 꽃목걸이 등 모두 잊지 못할 추억거리를 안겨준다.

표주박처럼 생긴 보물섬, 타히티
하와이 남쪽으로 약 4,000km, 남태평양에 자리한 프렌치 폴리네시아는 118개의 화산섬과 산호초가 둘러싸인 섬으로 형성되었다. 이 중에서 타히티 섬은 가장 크고 대표적인 섬이다. 우리가 흔히 부르는 타히티는 이렇게 '프렌치 폴리네시아'라는 공식 명칭을 가진 프랑스의 해외 자치령이다. '폴리네시아'에는 '많은 섬들'이라는 뜻이 들어 있다.

프렌치 폴리네시아는 소시에테 군도, 오스트랄 군도, 마르키즈(말퀴세스) 군도, 투아모투 군도, 만가레바 군도 등 5개로 분류되며 소시에테 군도에 사람들이 많이 거주한다. 그리고 마르키즈는 스페인어로 '후작 부인'을 뜻하는 말에서 왔으며 스페인 항해자가 자신의 후견인이었던 후작 부인을 따서 지었다. 이 군도의 히바오아(Hiva Oa) 섬에 고갱의 무덤이 있다.

찰스 다윈은 타히티를 '남태평양의 고전', 섬 원주민은 '들판에서 힘차게 자라는 야생화'라고 표현했다. 다윈의 말처럼 오늘날에도 남태평양을 항해하는 사람들에게 영원한 고전으로 남아있는 섬이다. 또한 원주민은 자신들의 문화를 지키면서 건강하게 살아가고 있다. 수도는 파페에테(Papeete), 물이라는 뜻의 '파페'와 바구니라는 뜻의 '에테'가 합쳐진 말이다.

타히티에서 '누이(Nui, 큰)'는 큰 섬, '이티(ITi, 작은)'는 작은 섬에 붙이는 단어다. 그러니까 큰 쪽이 '타히티 누이', 작은 쪽이 '타히티 이티'다. 이를 보고 서구인들이 섬 이름을 타히티라 부르게 되었다. 두 섬이 붙어 표주박 모양인데 사람이 사는 크고 작은 섬과 셀 수 없는 무인도까지 합하면 타히티 섬이 얼마나 광대한 지를 짐작해 볼 수 있다.

열대 우림, 깊은 계곡과 폭포, 짙은 녹음, 그리고 태양과 바다가 어우러진 곳이 타히티 섬이다. 천혜의 자연 환경을 갖고 있는 사랑스런 보물섬, 그렇지만 안타깝게도 식량, 모피와 기름을 얻기 위해 수많은 동물들이 남획되고 있다.

프렌치 폴리네시아의 역사
오랜 시간 동안 프랑스 문화의 영향으로 서구화된 모습이 없지 않아 있으나 섬과 사람들은 여전히 순수하다. 유럽과 아시아계 혼혈을 포함한 폴리네시아 인이 75%, 유럽계가 15%, 아시아계가 10%를 차지한다. 폴리네시아 인은 기원전 10세기경부터 고대 동남아시아에서 이주해 온 해양민족으로 기원 후 3~4세기 사이에 정착했다고 알려지고 있다.

1767년에 최초로 영국의 사무엘 윌리스 함장이 타히티 섬을 발견하였고, 1768년에는 프랑스의 부갠빌, 1769년에는 영국의 제임스 쿡, 1788년에는 윌리엄 블라이 선장이 발견했다. 1자체 세력인 포마레 왕조가 섬을 다스렸으나 이후 프랑스가 전통적 왕조를 무너뜨리고 보호령과 식민지로 타히티를 통치했다. 그러다가 1957년에 프랑스령의 폴리네시아(French Polynesia)가 되었다.

타히티 여성은 대대로 내려오는 전통 기술을 배운다. 판다나스 바구니와 조개껍질로 레이 만들기, 특히 조개껍질 세공은 춤출 때 입는 옷과 실내장식, 모자, 바구니 등 여러 가지 공예품에 활용된다. 또 전통 춤 전수학교에서 배운 춤을 추기도 하며 요리를 직접 만든다. 나무를 조각하여 만든 지팡이, 꽃무늬가 화려한 파레오(Pareo, 옷), 북, 우쿨렐레 등 독특한 토산물이 많다. 향미용으로 쓰이는 바닐라 열매, 코코넛 비누도 유명하다. 이렇게 수천 년을 내려온 원주민들의 전통이 살아있다.

쿡 선장이 발견한 비너스 곶
수도 파페에테에서 자동차로 20여 분을 달리면 영국의 항해자 제임스 쿡 선장이 타히티섬을 발견한 지점인 '비너스(금성) 곶(Point Venus)'이 나온다. 1769년에 쿡 선장이 왕립 협회 과학자들과 금성의 태양면 이동을 관측한 장소라는 뜻에서 이름이 유래했다. 해변의 검은 모래가 아름답다. 흑사장이 펼쳐지는 해수욕장은 그래서 인기가 높다.

전통시장, 마르쉐
타히티 사람들의 일상을 가까이서 들여다볼 수 있는 곳이 전통시장인 마르쉐(marche)다. 타히티 관광청 맞은편 뒤쪽의 2층 건물로, 각종 농수산물은 1층, 여러 수공예품 상점들은 2층에 자리한다. 아침에는 야채와 과일 차량이 많고, 오후 4시에는 당일에 잡은 싱싱한 생선들이 들어와 활기가 넘친다. 열대지방의 생선들이 화려한 빛깔로 사람의 마음을 사로잡는다. 그리고 저녁에는 물건 사러 오는 쇼핑객들로 북적인다.

시장은 새벽 5시에 문을 열고 저녁 6시에 문을 닫는다. 시장에서 코코넛 가루를 넣은 '도너츠'를 싸게 사먹는 재미가 있다. 시장을 둘러보고 시내 중심가의 포장마차에서 즐기는 저녁식사 또한 퍽 인상적이다. 때마침 더운 나라에서 맞이하는 이색 크리스마스, 불빛 반짝이는 성탄 추리가 축제 분위기를 만든다.

고갱의 예술혼을 간직한 고갱 박물관
타히티에서 빼놓을 수 없는 필수코스는 고갱 박물관이다. 고갱 기념관이라고도 하며 타히티 이티에 있다. 파페에테 식물원 바로 반대편의 일본식 건물에 자리한다. 여기에 가면 고갱의 여러 작품과 화가의 일생을 엿볼 수 있다. 고갱이 타히티를 작품 활동의 무대로 삼아 활동하여 이를 기념하기 위해 세운 박물관이다. '휴일', '타히티의 여인과 소년', '백마', '타히티의 두 여자', '아라나 마리아' 등 복사본이 진열되어 있다.

고갱의 일생을 한눈에 볼 수 있도록 판넬에 재현해 놓은 제1 전시실, 죽기 전까지 살았던 히바오아 섬의 집을 겸한 아틀리에를 만들어 놓은 제2 전시실, 고갱의 그림들이 비교 전시되어 있는 제3 전시실 등이다. 박물관을 찾기 위해서는 렌터카나 버스를 이용하면 편하다.

고갱의 타히티 사랑
"나는 평화 속에서 존재하기 위해, 문명의 손길로부터 나 자신을 자유롭게 지키기 위해 떠난다."

1891년에 폴 고갱(Paul Gauguin:1848-1903)은 자신이 그린 작품을 팔아 여행 자금을 마련하여 해군 함정에 몸을 실었다. 43세의 나이에 가족과의 이별을 뒤로한 채 프랑스를 떠났다. 그는 긴 항해 끝에 타히티에 도착해 오두막에서 살다가 1893년에 섬에서 나왔다. 그리고 다시 1895년에 타히티로 돌아와 목가적인 섬 풍경과 순박한 원주민에게 매료되었다.

세잔느, 고흐와 같은 시대에 살았던 고갱은 타히티에 본격적으로 뿌리를 내리고 작품활동을 하였다. 원시림에 갇혀 캔버스 위에서 시작하는 예술세계에 그는 푹 빠져 고귀한 예술혼을 불태웠다. 원주민처럼 단순하고 신비스러움이 아름답게 풍기는 자신의 그림에 만족했다. 그림에는 상상력과 지성, 추상적인 요소가 더해져 강렬한 색채를 띠었다. 그러나 프랑스 사람들은 그의 그림을 굉장히 야만적이라고 생각했고, 작품은 하나 팔리지 않았다. 거기다가 가난과 병마, 고독이 그를 늘 괴롭혔으나 결코 붓을 놓지 않았다.

문명과 원시의 대조, 원주민의 초상을 통해 원시적인 미술과 조화시키려 무척 애를 썼다. 이를 두고 비난의 목소리가 들려왔다. 유럽 문명인에게 눈요기 거리를 제공하고 문화적 식민주의자의 모습을 그린다는 것이었다. 어찌 되었든 거침없이 구사하는 강렬한 색채와 장식적인 고갱의 화풍은 20세기 미술에 큰 영향을 끼쳤고, 후기 인상파의 거장으로 우뚝 서게 만들었다.

고갱은 프랑스에서 이주하여 타히티와 그 주변의 제도에서 10여 년 간 머물면서 많은 작품들을 그려 후세에 남겼다. 죽음 직전인 1901년에 마르키즈 제도의 히바 오아(Hiva Oa) 섬으로 집을 옮겼고, 1903년에 이 곳에서 생을 마감했다. 고갱에게 붙는 수식어는 '원시(原始)의 세계를 찾아 나선 예술가', '고귀한 야만인'이다. 산업화로 급격하게 달라진 유럽의 도시 환경이 그를 방랑자로 살아가게 한 것인지도 모른다.

달과 6펜스?
'타히티' 하면 고갱이 떠오르고, '고갱 하면 달과 6펜스라는 서머싯 몸의 소설이 생각난다. 원시 낙원(자연, 예술)이면서 순수의 세계와 열정으로 표현되는 달, 그에 반해 영국에서 가장 흔한 동전(12진법이라서 6펜스)과 문명세계의 대비, 이것이 현대를 사는 사람들의 마음을 움직인다.

달빛 세계의 힘에 이끌려 6펜스의 세계를 과감히 탈출했으나 살아가는 동안 꼭 필요한 물질을 예술가인 고갱은 갖지 못했다. 물론 이 소설은 몇 가지 닮은 점을 제외하면 고갱의 삶과는 거리가 꽤 멀지만 그런 생각이 들게 한다. 타히티는 프랑스에서 이주한 폴 고갱이 바다 건너 찾아와서 그림을 그려보고 싶어하던 낙원 같은 곳이었다.

알아두면 좋아!
시차는 우리나라가 19시간 빠르다(국가번호:689). 인천국제공항에서 출발하는 직항편이 없어서 뉴질랜드의 오클랜드나 일본의 도쿄 또는 오사카를 경유하여 파페에테로 가야 한다. 에어 타히티 누이 항공이 편리하며 일본을 경유하는 시간까지 총 14시간이 걸린다. 섬을 이동할 때에는 에어 택시(경비행기) 요금이 들어간다.

일상적으로 통용되는 언어는 프랑스어와 타히티어, 관광지의 호텔과 상점에서는 영어도 사용된다. 통화 단위는 프랑스의 프랑(FRF)과는 다른 프렌치 퍼시픽 프랑(XPF)이다. 무비자로 30일 간 머물 수 있고, 영국 선교사의 영향을 받아 기독교인이 많다. 수출품은 코프라와 바닐라, 인광석, 진주조개, 수입품은 금속제품과 가솔린, 설탕 등이다.

기후는 아열대 해양성 기후로 시원하고 쾌적한 날씨를 자랑한다. 건기(11월 중순~3월 중순)와 우기(4월 중순~10월 중순)로 나뉘며 평균 온도는 25도 전후다. 한낮의 기온이 30도를 넘으나 무역풍의 영향을 받아 찌는 듯한 더위는 없다. 간혹 허리케인의 피해를 입기도 한다. 자연을 훼손하지 않기 위해 정책적으로 개발에 제한을 두고 있다. 그래서 야자나무보다 높은 건물은 찾기 어렵다.

오래도록 풍기는 향기
타히티는 가 볼만한 곳도 많고 해보고 싶은 것도 많다. 코발트빛 바다와 반짝이는 해변, 우거진 숲, 사람으로 넘쳐나는 시장, 보니또 바다 낚시, 공중으로 치솟는 물기둥인 아라호호 블로우 홀 구경, 미국의 식물학자 해리슨 스미스가 만든 식물원, 타히티 박물관, 부갱빌 공원, 파페에테 노트르담 성당, 절벽의 동굴에 종유석처럼 달려있는 식물들을 볼 수 있는 '마라 펀 그로토' 등 무척 다양하다.

노아노아는 타히티 마오리족 언어로 '향기'를 뜻한다. 노아 노아(향기로운 향기로운)! 생명력이 늘 넘치는 섬에서 사람들이 산호초 탐험을 하고 카약과 낚시를 즐긴다. 풍요로운 열대 과일과 갖가지 풍물, 타히티의 낭만은 어디서든지 넘실거린다. 꽃을 사랑하는 민족답게 어디선가 풍기는 티아레꽃(치자의 일종) 향기! 원주민들은 꽃을 목에 걸어주며 가장 향기로운 인사로 방문객을 맞이한다. 그 옛날에 친절하게 화가 고갱을 환영해 준 것처럼.

(자료 사진) 1.EBS 방송
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]]> 편집실 Sun, 14 Feb 2010 21:43:57 +0900 세상의 모든 섬은 솔로몬 군도로 모여라! http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=36

세계의 섬(14)

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거기, '솔로몬 제도(Solomon Islands)'가 세계에서 가장 멋진 여행지? 크고 작은 여러 개의 섬으로 형성되어 나라 이름이 솔로몬 제도(諸島)인데 무려 992개의 섬이 자리한다. 그렇기에 솔로몬제도 안에서는 천 개의 뜨거운 햇살이 꿈이 되어 피어나고 있다.

에코투어리즘(eco-tourism, 생태관광)으로 한없이 푸른 여행을 하고 싶은 사람들이 다녀오면 아주 좋은 곳! 엄청나게 큰 산호초 군락과 산호섬, 그라데이션을 이루는 투명한 물빛과 하얀 모래, 춤과 노래가 있는 원시마을, 긴장의 끈을 늦추지 않고 살았던 번잡한 일상에서 잠시 벗어나 해방의 기쁨을 누리게 해주는 그곳으로 가보자.

물론 오고가는 길이 그리 수월하지가 않다. 섬과 섬은 주로 항공기를 이용해 이동한다. 그런 이유에서 솔로몬 제도를 여행하는 것은 마치 모험을 떠올리게 한다. 어차피 여행길이 모험길이라면 파푸아뉴기니에서 솔로몬 제도까지 카누 노선으로 색다른 체험을 해보는 것도 좋다. 이 때 돌고래 떼가 마구 솟구치는 광경을 보너스로 만나는 기쁨을 누릴 수도 있다.

솔로몬 제도는 어떤 나라?
남태평양의 군도 중에서 세 번째로 큰 나라이며 인도의 서쪽에 있어서 '서인도 제도'라 했다. 그러다가 성경에 나오는 솔로몬 왕의 이름을 따서 이슬라 드 살로몬(Yslas de Salomon)이라 불리게 되었고, 지금과 같이 굳어지게 되었다. 수도는 과달카날 섬에 있는 '호니아라(Honiara)', 여기에 핸더슨 공항이 있다.

영국에서 1978년에 독립한 영(英) 연방국가이며 같은 해에 우리나라와 수교를 맺었다. 주한 파푸아뉴기니 대사관이 업무를 겸한다. 섬 주민은 멜라네시아, 폴리네시아, 아시아, 미크로네시아, 일부 서양인으로 구성되어 있는데 공용어는 영어다. 그러나 모국어로 사용하는 사람은 극히 드물고, 부족들은 영어와 현지어가 섞인 피진어를 쓴다.

제2차 세계대전의 격전지가 되었으며 아직도 그 잔해가 곳곳에 남아 있다. 복음이 일찍 섬에 전파되어 기독교 신앙이 지배적이지만 여전히 고대의 전통관습이 남아 있다. 라울라시와 부수 섬에서 조상들이 상어로 환생한다는 토템신앙 사상을 엿볼 수 있다.

과달카날, 말라이타, 초이셀, 산크리스토발, 마키라, 기조, 케네디, 산타 이사벨, 뉴조지아, 쇼와즐, 라울라시, 부수, 최근 보호구역으로 지정된 테테파레 섬 등 수많은 섬이 자리한다. 천여 개 정도의 섬을 크게 셋으로 분류해 보면 열대 우림으로 뒤덮인 산악지형의 섬, 깨끗하게 벌채된 섬, 저지대에 자리하는 산호섬으로 나뉜다.

주민들의 주식은 쌀, 감자와 고구마 등의 뿌리열매, 생선, 여러 열대과일이며 야자 음료를 즐겨 마신다. 섬에는 코코넛 나무, 관목 숲, 홍수림이 많고, 가장 많이 수출하는 것은 목재다. 나무의 성장 속도가 우리나라의 6배 정도로 굉장히 빠르다. 그리고 섬 곳곳에 약 230여 가지의 다양한 난초를 포함한 4500여 종 이상의 식물이 서식한다.

과달카날 섬, 제2차 세계 대전의 잔해들
과달카날 섬은 화산섬으로 열대우림이다. 최고봉은 마카라콤부루산(2,447m), 2,000m 이상의 산들이 많다. 지리적 중요성으로 인해 태평양전쟁의 중심이 되었다. 1942년 7월에 일본군이 와서 비행장을 건설하였으며 일본군의 주둔으로 미연합군이 상륙해 들어왔다. 그리하여 8월부터 1943년 2월까지 미연합군과 일본군의 격전이 크게 벌어졌다. 그 날의 전쟁을 '과달카날의 전투(싸움)'라 부르며 인근 해역에서는 과달카날 해전(솔로몬해전)이 있었다. 전세가 역전되어 일본의 패전을 가져왔다. 영국의 지배를 받았던 섬 주민들은 일본군에게도 상당히 화가 나있어서 전쟁 내내 연합군에게 우호적인 태세를 취했다고 전해진다.

과달카날 북쪽에 있는 사보 섬의 앞바다는 '아이언 바텀 사운드(Iron-Bottom Sound)' 해협으로 부를 만큼 제2차 세계대전이 치열했다. 우리말로 '밑바닥을 쇳덩어리로 도배한 수역'이라니 그 날의 처참한 모습이 떠오른다. 피비린내 나는 전쟁이 보여주는 어마어마한 파괴력과 잔인함이랄까. 거대 군함의 묘지가 되어 오늘날에도 전쟁의 잔해들이 많이 남아 있다. 그 전쟁의 잔해들은 노점상에서 골동품으로 팔려 나간다. 철모, 군용 식판, 또 극심한 공포가 밀려오는 순간에 마셨을 음료수 병들이 보여 묘한 기분이 들게 한다.

전쟁의 역사와 더불어 그들은 살아간다. 총성이 가득한 격전의 하늘을 날던 비행기는 잔해가 되어 원주민 곁에 남아 있다. 세월이 흐른 지금, 수백 척의 난파선과 커다란 산호초는 스쿠버 다이빙, 스킨 다이빙, 스노쿨링의 명소가 되었다. 역설적으로 평화가 얼마나 소중한 것인 지를 말해 주는 것 같아 숙연해진다. 섬사람들은 그럼에도 유쾌함을 잃지 않는다. 전쟁이 지나간 자리에서 지금과 같이만 살아주기를~!

섬 북부에 수도인 호니아라가 자리한다. '포인트 크루즈(Point Cruz)'라 불리는 여행 중심지가 있고, 팔리아먼트(Parliament), 국립 박물관(National Museum), 문화센터(Cultural Centre), 식물원(Botanical Gardens), 차이나타운(Chinatown), 그리고 인근에 워터 펌프 마을(Water Pump Village)이 있다. 주민들은 멜라네시아계의 원주민들이다. 또 호니아라에서 900㎞ 가량 떨어져 있는 테모투(Temotu) 지방에는 특이한 화폐가 있다. 그 옛날에 털을 화폐로 사용해 왔다는 것, 금막대 화폐나 소금 화폐만큼 아이디어가 기발하다.

낙월 같은 테나루 폭포
열대우림 지역의 푸른 나무 사이를 몇 시간 동안 걸으면 장관을 이루며 떨어지는 물 폭포를 만나게 된다. 좁은 숲길을 지나 10여 차례의 강을 건너야 나오니 이런 오지가 따로 없다. 때로는 사유지를 지나면서 약간의 돈을 내야만 한다. 이렇게 숲 속 오지에 원주민이 살고 있는 것이다.

테나루 폭포, 일본군 마지막 생존자가 발견된 그 장소다. 얼마나 깊은 곳이었으면 전쟁이 끝난 줄 몰랐다고 할까. 수없이 많은 전단지를 돌리며 전쟁이 끝났다는 것을 알렸어도 모를 정도였다고. 한편으로 어떤 사람들은 알면서도 일부러 나오지 않았을 거라는 말을 한다. 무서운 전쟁을 경험한 사람에게는 테나루 폭포가 낙원으로 여겨졌을지도 모를 일이다. 먼 길을 찾은 나그네의 눈에는 멋진 풍경만 남는다.

살아있는 화산섬, 사보
수도인 호니아라에서 배를 타고 40여 분을 달려오면 사보섬에 도착한다. 바다는 수심이 깊지 않아서 수영하기에 좋다. 우리나라 여의도 면적의 5배 크기다. 마을이라고 해봐야 숲 속에 집 몇 채가 있을 뿐 사람 만나기가 쉽지 않다. 사람들은 파이프 연주를 즐긴다. 단독으로, 또는 길이가 다른 대나무 세트를 가지고 다양한 소리를 낸다. 이 연주를 듣고 있으면 그들의 삶이 온 몸으로 느껴진다.

사보섬은 4개의 활화산 중 1개에 속한다. 섬에는 온통 화산 연기가 가득하다. 산 정상까지 트레킹이 가능하며 공기가 뜨거워져 화산이 타오르고 있음을 알게 해 준다. 당연히 온천수가 흘러내린다. 그 뜨거운 온천수에 뱀이 몸을 넣었다가 간혹 죽는 일이 벌어진다. 사방에 널려있는 유황진흙에 코코넛 약재만 바르면 천연약재가 되고, 미네랄이 풍부해 바르면 진흙 머드팩이 된다. 섬에서는 폭포와 계곡, 바람이 모두 뜨겁다. 산을 오르는 길인지, 노천온천에 와있는 것인지 구분이 안 갈 정도로 뜨거운 열기가 숨막히게 한다.

화산활동으로 뜨거워진 땅 속에 알을 묻는 특이한 새가 있다. 메가포드다. 아침이면 해변의 백사장에 나타나 알을 묻고 밀림으로 들어간다. 알은 달걀의 1.5∼2배로 꽤나 크다. 그 큰 알을 묻기 위해 날카로운 발톱으로 1미터~1미터 30센티의 땅을 열심히 판다. 그리고 나서 알을 묻는다. 그러면 알의 부화를 땅의 열기가 도와주어 31일 가량이 지나면 새끼가 태어난다. 어미 품에서 부화되어 나온 것이 아니어서 부모가 누군지 전혀 알 수가 없다. 결국 어린 새는 나오자마자 혼자서 먹이를 구해 살아야만 한다. 주민들은 이 알을 찾아내어 시장에 내다 팔아 약간의 수입을 얻는다.

뉴조지아섬에 한국의 기상이 쑥쑥 자란다!
우리나라의 이건산업이 뉴조지아 섬에 1995년에 진출해 이듬해인 1996년에 임지를 구입했다. 그리하여 원주민과 한솥밥을 먹으며 신뢰 가운데 대규모 조림사업을 시작하였다. 올해 베트남에 첫 수출을 했고, 다시 중국 합판업체에 조림 원목을 납품, 세계적인 열대 조림지 조성을 위한 눈물의 프로젝트가 성공했다. 주로 유칼리(유칼립투스 데그룹타, Eucalyptus Deglupta)가 많고, 티크, 마호가니가 그 다음을 차지한다. 모두 돈이 되는 3대 조림 수종들이다.

'이건 퍼시픽 플랜테이션'의 임지는 뉴조지아섬의 10분의 1에 해당하는 2만 6000㏊(8000만평). 여의도 면적의 90배, 개성공단 4배 크기의 엄청난 규모다. 우리나라 기업이 태평양의 땅 부자가 되었다. 그 어느 나라를 봐도 우리나라 회사가 해외에 이만한 땅을 확보한 사례는 찾기가 어렵다. 얼마나 땅이 넓은지 차를 타고 반나절을 돌아도 다 둘러보지 못할 정도다. 앞으로 10년만 기다리면 열대림은 더욱 큰 자원이 될 것이고, 세계가 이건산업을 주목하게 될 것이다. 이건산업의 조림사업은 세계인에게 감명을 주는 프로젝트다.

독특한 솔로몬 제도
솔로몬 제도에는 각 부족의 마을마다 특이한 생활방식이 존재한다. 어느 마을에서는 돼지가 족장과 관련 있는 동물이고, 어느 마을에는 나무가 사람들의 소리를 알아듣는다고 믿고 있다. 실례로 나무가 굉장히 커서 도끼로 벨 수 없을 경우에는 마을 사람들이 모여 일제히 나무를 올려다보고 크게 소리를 지른다. 그러면 고함소리가 나무의 영혼을 죽여 나무가 기력을 잃고 쓰러진다는 것이다. 나무와 식물도 좋은 소리, 아름다운 음악을 좋아한다는 말이 있으니 완전히 근거 없는 얘기 같지는 않다.

'동 렌넬(East Rennell)'은 1998년에 유네스코가 세계자연유산으로 분류한 세계 최대의 산호섬이다. 섬에는 비둘기, 앵무새 등 지역 특산의 생물들과 염호가 많다. 그리고 기조지역에서 약간 떨어진 곳에 자리한 케네디 섬은 무인도지만 이름이 특이해 주목을 받고 있다. 케네디가 제2차 세계대전 때 싸운 곳으로 그가 미국의 대통령이 된 후에 이런 이름이 생겼다.

행정 중심지가 되는 아우키가 자리한 말레이타 섬은 인구밀도가 높고, 비가 많이 내려 커피, 코코아, 코코야자 농장이 밀집된 부건빌 섬, 윌슨제도(타우마코제도)라 불리는 화산섬 더프 제도 등등 섬이 무수히 많다. 지리적으로 아시아 대륙과 가까운 솔로몬 제도에는 천 여 개의 섬이 자리하는 것이다. 이 중 유인도는 347개로 알려져 있다.

코끝이 찡해지는 감동
계절적인 변화는 솔로몬 제도에 별로 없다. 날씨는 1~4월에 기온변화를 조금 가져오고, 강우량의 차이를 보일 뿐이다. 따뜻한 바닷물 안의 눈에 보이는 시계(視界)는 30m(100피트)정도로 아주 좋다. 산악 또는 화산등반, 삼림 워킹, 카누 타기, 수영, 서핑, 다이빙, 낚시, 새 관찰, 동굴탐사, 거북이 관찰 투어, 조개채취 등 섬에서 할 일은 매우 많다. 이 중 어떤 것을 하다가 문득 코끝이 아주 찡한 경험을 하게 된다.

솔로몬 제도에 가면 때묻지 않은 자연환경 속에서 자연에 동화되어 살아가는 순수한 사람들을 만날 수 있다. 또한 주변 경관은 한 시도 눈을 떼지 못하게 만든다. 눈으로 보고 마음으로 느끼는 감동이 연속해서 이어진다. 감동은 예상치 못한 곳에서 오는 법, 특히 사람이 주는 감동이란 더 오래도록 기억에 저장된다. 솔로몬 제도에서 발길 닿는 대로! 천 개의 꿈은 이후에 천 개의 그리움으로!!

(자료 사진) 1.EBS 방송
-한국섬선교회 편집실 ▼


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]]> 편집실 Sun, 20 Dec 2009 19:44:08 +0900 안익태님이 살았던 지중해 최고 휴양지! http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=28

세계의 섬(13)

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이베리아 반도에 자리한 스페인하면 먼저 투우(사)와 플라맹고, 축구, 돈키호테, 카르멘, 집시, 무적함대, 토마토축제가 생각난다. 또한 아름답게 빛나는 태양, 지중해, 춤과 음악이 있는 정열적인 나라로 기억이 된다. 유럽에 있으면서도 또 다른 유럽의 모습을 보여주는 스페인은 한때 '태양이 지지 않는 나라'로 불릴 만큼 자신만만했다. 이번에는 지중해 연안 서쪽 끝에 자리한 스페인의 섬으로~!

에메랄드빛 지중해와 이글거리는 태양이 사람을 향해 손짓하는 곳, 아름다운 마요르카(Mallorca)로 떠나본다. 이 곳에 가면 천천히 가는 것이 얼마나 좋은지를 알 수 있다. 우리나라에서 스페인의 마드리드까지 13시간 30분 정도, 다시 스페인 국내선을 타고 1시간 10분 가량을 날아가야 마요르카가 나온다. 우리나라와의 시차는 원래 8시간이나 서머타임이 적용되는 하절기(약 4월~10월말)에는 7시간이 늦다.

발레아레스 제도의 관문, 마요르카
마요르카(스페인어: Islas de Mallorca, Majorca Islands)는 스페인에서 가장 큰 섬으로 지중해에 고요히 떠있는 발레아레스 제도에 속한다. 이 제도의 관문이 마요르카이며 메노르카(Menorca), 이비사(Ibiza, 세계문화유산으로 지정), 포르멘테라(Formentera)등 큰 섬과 작은 섬을 모두 합치면 16개의 섬이 자리한다. 현지인들은 마요르카 섬을 '작은 바위'라 부른다. 스페인 자치지역의 하나로 섬의 면적은 제주도의 약 2배, 본토에서 약 96km 떨어져 있다. 공용어는 스페인어와 카탈루냐어이다.

유럽에서 '마요르카 섬'이라는 단어는 1960년대부터 '관광의 대중화'를 가리키는 말로 통한다. 유럽인들이 한 달 여 간의 휴가를 여유 있게 보내고 싶어하는 섬인 것이다. 지중해를 끼고 경치와 날씨가 좋아 유럽 최고의 휴양지로 명성을 떨친다. 스페인 왕족들이 왕궁 별장으로 여름휴가를 보내기도 했고, 할리우드 스타들이 자주 다녀가고 있다.

스페인의 본토에서도 많은 노동자들이 이주해 왔으며 관광객들이 계속 몰려와 섬은 활기가 넘친다. 지하수가 풍부해 물이 부족할 염려가 하나 없다. 맑은 날이 연중 300일 이상인 해양성기후로 여름에는 덥지 않고, 겨울에는 춥지 않아 언제라도 쉬어가기에 좋다.

좋은 기후 조건에 힘입어 농업과 축산업이 발달했고, 지중해의 바람으로 풍차를 돌려 관개용수를 이용해 오렌지, 올리브, 포도 등을 많이 재배한다. 온화한 날씨가 좋아서 추운 지역에 사는 북유럽 사람들이 필마를 피한지(避寒地)로 삼는다. 마요르카에서 알려진 도시로는 팔마 데 마요르카, 발데모사, 소예르, 잉카 등이 있다.

가장 번화한 도시, 팔마
섬의 남쪽에 자리한 팔마(=팔마 데 마요르카, Palma de Mallorca)는 섬에서 제일 크고 번화한 도시다. 주민들 대다수가 이 도시에 거주한다. 휴양 항구도시이자 대표적인 경제와 행정, 관광도시로서 팔마 만(Bay of Palma)을 따라 부채꼴 모양을 하고 있다. 1967년에 문을 연 팔마 데 마요르카 국제공항(PMI)은 마드리드 공항과 바르셀로나 공항에 이어 3번째로 크며 팔마 시내에서 약 8km 떨어진 가까운 곳에 있어 이용이 편리하다. 페리를 이용하면 포르트피(Portpi) 항에 도착한다.

도시 이름은 로마시대에 생겼다. 당시 로마는 아프리카 주요 도시로 가는 출발지였는데 마요르카에 팔마리아(Palmaria)를 세우게 되어 붙여졌다. 그리고 '팔마'는 야자나무 팜에서 비롯된 말이라고 한다. 여전히 팔마는 유럽과 아프리카를 연결해 주는 지중해의 상업중계지가 되고 있다. 오래된 도시답게 가끔 고대 유물이 발견되곤 한다.

20세기에 들어서면서 활발하게 도시확장이 팔마에 이루어졌고, 최근에는 시청 주도로 현대화 계획이 추진되었다. 세계 명품과 지역토산품, 고급 레스토랑과 가게, 카페 등이 레이나 광장, 베일러 광장, 람블라 거리, 하이메 3세 거리 등을 중심으로 자리잡고 있다.

해안과 성벽으로 둘러싸인 구시가지역과 팔마 만을 중심으로 고급호텔 등이 들어선 신시가지역, 항구지역으로 나누어진다. 여러 궁전, 동양적인 것과 신고딕주의가 혼합된 호텔, 마요르카 명문의 시내 저택인 파티오(Patio, 안마당) 등 다양한 문화와 역사가 팔마에 같이 존재한다.

웅장한 마요르카 팔마 대성당
유럽에서 가장 큰 성당 중 하나인 '마요르카 팔마 대성당(Cathedral of Mallorca)'은 팔마 시 중앙의 바다가 보이는 곳에 자리한다. 레이나 광장에서 걸어서 3분이면 갈 수 있다. 1230부터 공사를 시작해 370년이나 걸려서 1600년경에 완공했다. 가장 높은 중앙 부분이 무려 44m, 안길이 121m, 폭 55m, 고딕 양식의 건축물로 웅장함을 자랑한다. 19세기에 지진으로 일부가 손상되어 재건되었다. 이후에는 세계적인 건축가 안토니오 가우디가 건축을 맡아 1902년부터 1914년까지 다시 개축하였다.

새로운 주제 단을 설치하고, 세부 장식과 기도석을 안으로 옮기는 등 작업을 진행했으나 건축업자와의 마찰, 복원을 의뢰한 주교의 사망으로 작업이 중단되었다. 그렇지만 가우디가 복원공사를 맡아 더 유명해졌고, 그 유명세를 타고 관광객이 더 많이 모여든다. 남아있는 거대한 가지 촛대, 설교대, 계단, 닫집 장식과 왕의 예배당이 가우디의 작품이다. 지중해와 마주하고 있는 이 성당이 마요르카 섬의 상징이 되고 있으며 섬의 오랜 역사와 종교, 예술을 말해 준다.

안익태 선생의 발자취와 지중해에 흐르는 우리 가락
마요르카 하면 떠오르는 음악가가 바로 애국가의 작곡자 안익태(安益泰, 1906~1965) 선생이다. 다른 나라 민요 곡조에 애국가를 붙여 노래하는 것을 보고 1935년 11월에 완성했다. 그는 마요르카 교향악단의 상임지휘자로 1946년에 건너가 섬에 20년 간 정착했고, 마요르카 섬의 아름다운 풍광을 소재로 단악장 형식의 교향시 '마요르카'를 1948년에 작곡했다. 그의 지휘로 마요르카 심포니오케스트라가 초연했다. 그런데 놀랍게도 스페인에 사는 유족들이 안익태 기념재단에 기증한 유품을 정리하는 중에 이 교향시의 친필 악보가 발견되었다.

교향시 '마요르카'는 우리나라의 흥겨운 장구 장단이 들어간 서정적이면서도 화려한 곡이다. 반음계 선율과 한국의 5음계가 어우러져 있다. 마요르카 섬의 풍광을 잘 담아낸 '한국적 가락 마요르카'가 이 섬에 울려 퍼지는 것을 상상만 해도 즐거워진다. 팔마 시장의 편지가 들어있는 '마요르카와 안익태'라는 책까지 출판되어 나와 있다.

안익태 선생의 탄생 100주년 기념으로 2006년에 팔마시 보르네 광장에 '소리의 그림자'라는 제목의 기념 조형물을 경기도와 팔마시가 함께 세웠다. 이 곳은 팔마의 왕궁 바로 앞에 위치한 도심 한가운데의 최고 번화가로, 사람이 많이 드나드는 곳이다. 조형물을 보고 있으면 꼭 음파가 하늘 높이 울려 퍼지는 것처럼 보인다. 높이 ８m의 철기둥 3개다.

안익태 선생이 살았던 집은 기념관으로 잘 보존되어 있으며 태극 문양의 한글 문패를 달아 놓았다. 로리타 안 여사와 함께 다정하게 찍은 부부사진이 퍽 인상적이다. 그는 지휘자이기 이전에 첼리스트로서 어릴 적부터 손에 잡은 악기(바이올린, 트럼펫, 첼로)를 지독하게 연습한 '연습벌레'였다고 전해진다. 또한 곡을 한 번 작곡하고 난 이후에도 계속 수정 작업을 거쳐 곡을 완성하는 최선의 모습을 보여 주었다. '마에스트로'란 대음악가나 명지휘자에게 붙이는 경칭인데 마요르카에서는 'Maestro Eak tai Ahn'으로 이름높다. 머나먼 낯선 땅에서 얼마나 열심히 살았을지 짐작이 가는 부분이다.

소팽의 숨결, 카르투하 수도원
"쇼팽은 병으로 자기 속에 틀어박혀서 다른 사람을 가까이하지 않고 사람들을 절망시켰다. 그의 정신은 상한 장미잎사귀 하나에도, 조그만 곤충의 그림자에도 상처를 받고 피를 흘렸다(조르쥬 상드)."

발데모사(Valdemosa)의 카르투하(카르투지오 수도회) 수도원은 쇼팽과 그의 연인 조르쥬 상드가 함께 추운 겨울을 보낸 곳이다. 문학가인 조르쥬 상드는 말많은 프랑스 사교계를 떠나 이 곳에 왔는데 쇼팽이 얼마나 힘든 상황을 보내고 있었는지를 위의 말에서 잘 표현해 주고 있다.

이들이 묵은 방은 현재 쇼팽 박물관으로 개방되고 있다. 쇼팽의 얼굴과 손의 석고형상, 친필 악보, 쇼팽이 애용한 피아노가 전시되어 있다. 특히 피아노는 파리에서 배에 싣고 한 달 넘게 바다를 건너왔다고 전해진다. 수도원의 그림 같은 모습이 퍽 인상적이다.

1839년 요양을 하기 위해 이 수도원에서 머물며 병마와 싸우면서도 쇼팽의 전주곡 작품 28번, '빗방울 전주곡'이라는 부제가 붙은 명곡을 작곡해 숙연함이 감돈다. 쇼팽이 이 수도원을 떠난 2월 11일에는 쇼핑 음악제가 열린다.

후안 미로 미술관
후안 미로(Joan Miro, 1893~1983)는 세계적으로 높이 평가받고 있는 화가다. 그가 마요르카에서 27년 간 보냈던 곳이 미술관으로 꾸며져 있다. 이는 미로 부부가 팔마 시에 기증하여 된 것으로 1992년에 개관했다. 뒤쪽에 미로가 노년을 보낸 아틀리에가 있다. 그의 작품은 보는 사람에 따라 작품 해석이 달라질 수 있다. '밤'이라는 작품 설명은 이렇다. 오른쪽에 작은 점을 태양으로 그려놓았는데 태양이 바다로 넘어가서 왼쪽에 어둠이 다가와 밤이라는 것이다.

미로는 '붉은 태양이 거미를 문다', '새에게 돌 던지는 사람', '달 보고 짖는 개', '회화', '어릿광대의 사육제' 등 독창적인 그림들과 자신만의 고유한 표현 기법이 풍부하게 녹아있는 여러 점의 그림들을 남겼다. 그의 순수한 그림세계는 찾는 이들의 마음에 잔잔한 감동을 준다.

또 다른 관광 명소들
팔마 대성당 옆에는 아랍 양식의 색다른 알무다이나 궁전(Palau de la Almudaina)이 자리잡고 있다. '알무다이나'란 이슬람어로 '성벽'을 뜻한다. 이슬람이 지배할 당시 영주가 쓰던 성을 개조하여 왕궁으로 삼았다. 안의 군사시설은 사진촬영 금지구역이다. 국왕의 공저 가운데 하나이며 일부는 박물관으로 사용한다. 국빈을 접대할 때에는 입장할 수 없어 관람 불가다. 궁전 안쪽 왕비의 뜰 안에 있는 이슬람교도들이 만든 목욕탕이 시선을 사로잡는다.

또한 북쪽 언덕의 원형 성벽인 벨베르 성(Castell de Bellver)은 '조망이 아름다운 성, 또는 아름다운 전망'이라는 뜻을 담고 있다. 팔마 시내의 아름다운 전경이 한눈에 들어온다. 13세기에 왕의 별궁으로 지어졌으며 18세기부터 19세기 초에는 감옥으로 사용되었다. 현재는 스페인 왕족의 여름별장이며 문화와 예술 공간으로 활용된다.

그리고 살아있는 동굴을 포르토 크리스토 지구에 가면 볼 수 있다. 프랑스 탐험가에 의해 발견된 드라크 종유동굴(Cuevas del Drach)은 아직도 종유석이 계속 자라난다. 비단견, 이티 손가락, 부처님 종유석 등 종유석의 별명이 여러 가지다. 종유석과 지중해 물이 흘러 들어와 생긴 커다란 마르텔 지하호수가 사람을 놀라게 한다. 여기서 보트를 타볼 수도 있다.

마요르카 인공진주와 유리공예
세계적으로 알려진 브랜드가 '마요르카 인공진주'다. 마을 전체가 가내수공업으로 핵진주를 제작, 판매한다. 손으로 직접 알알이 비단실 매듭처리를 처리하여 만든 인공진주 분야의 명품, 국제보증서를 첨부해 세계 각 나라로 수출한다.

그리고 유리공예가 발달했는데 유리, 스테인드 글래스, 램프, 장신구 등 섬세한 유리공예 제품이 많다. 잉카지역은 가죽으로 만든 신발이 꽤 유명해 가게에서 피혁제품 신발을 쉽게 볼 수 있다. 오렌지(소예르産이 유명), 올리브, 포도, 레몬 등의 향토 농산물과 도자기 등도 지역경제에 큰 몫을 한다.

살기 좋은 곳, 마요르카
쾌적한 환경과 따뜻한 날씨, 편리한 교통, 낮은 물가, 레저와 문화 시설의 발달, 낮은 범죄율로 인해 2004년에 '배런스(바론즈, Barron's)라는 투자전문지 선정 살기 좋은 7대 도시에 마요르카가 뽑혔다. 거기다가 스페인에서 숙박시설을 제일 많이 갖춘 곳이라서 관광객이 찾아가도 전혀 불편함이 없다.

200개의 해수욕장과 이름 모를 300여 개의 해수욕장까지 합쳐 500개가 족히 된다고 하니 사람이 아무리 많이 방문해도 한적한 시간을 해변에서 보낼 수 있다. 평소 꿈꾸던 지중해의 뜨거운 태양 아래 누워보는 소원은 여기서 이루어진다.

포르탈스 항구에 정박해 있는 화려한 고급 요트가 섬의 인기도를 말해 준다. 길거리는 한낮의 시에스타(낮잠)로 고요해지다가도 밤늦게까지 바(Bar)나 카페테리아에서 왁자지껄 사람들 소리가 크게 들린다. 음식점에서는 빠에야를 비롯한 생선과 올리브를 이용한 지중해 음식이 사람의 입맛을 사로잡는다. 모두 새로운 경험이다.

색다른 낭만을 즐기고 싶다면 순박한 나무(목제)열차를 타고 소예르(Soller)에 가보면 좋다. 1921년부터 소예로 철도는 그렇게 달리고 있으니까. 거기에 가서 고풍스런 15세기 건물을 만나고, 또 맛있는 오렌지를 한 입 먹는 맛도 일품이다.

히딩크 감독의 별장이 있다!
섬의 극장과 유명 사원에서는 매 주일마다 클래식 음악 연주회가 열리고 거리의 악사를 쉽게 만날 수 있는 음악과 정열이 넘치는 마요르카! 안익태 선생이 작곡한 교향시 '마요르카'가 어디선가 들려올 것만 같다.

우리나라 안익태 선생과 그 가족의 숨결이 묻어있는 마요르카, 이 섬에 여러 나라의 예술가와 작가, 유명 연예인의 발길이 이어지고 있다. 그 이유가 예술가의 혼이 살아있고, 또한 지중해의 모습을 있는 그대로 잘 보존하고 있어서이지 않을까 싶다.

스페인은 축구라면 사족을 못 쓴다. 국왕과 국민, 온 나라가 축구에 열광하며 웃고 운다. 그런 나라답게 마요르카 지역을 연고로 하는 RCD 마요르카 축구팀의 프리메라리가 활약 중이다. 우리에게 큰 인상을 남긴 히딩크 축구감독의 별장도 마요르카에 있으니 이래저래 스페인하면 축구가 머리에 떠오르게 되어 있다.//

(자료 사진) 1.EBS 방송
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]]> 편집실 Wed, 14 Oct 2009 09:51:37 +0900 아이고! 머나먼 이국(異國)에서 들리는 탄식소리 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=23

세계의 섬(12)

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태평양 상공 위를 날아가면 나타나는 팔라우는 우리나라와 시간이 같다. 직항으로 4시간 30분 정도가 걸리며 몇 년 전 어느 TV에서 '팔라우 미스터 김'이 방영되어 화제가 된 나라다. 이 프로그램이 방영되고 많은 사람들의 마음속에서 팔라우에 가보고 싶다는 열망이 강하게 일어났다. 천혜의 자연환경을 간직한 때묻지 않은 그 곳으로 자꾸만 마음이 향했다. 팔라우는 내리쬐는 강렬한 태양 빛처럼 사람들의 마음을 사로잡으면서 우리 앞에 성큼 다가왔다.

340여 개의 섬무리 중에서 '팔라우 미스터 김' 다큐멘터리의 주인공 김정곤 씨가 사는 섬은 남서부에 자리한 펠렐리우(Peleliu, 또는 페리뤼:Periryu) 섬이다. 그는 여기서 바다와 더불어 살아간다. 융기한 산호 석회암지대라서 대다수의 섬들이 울퉁불퉁하나 펠렐리우 섬만은 편평한 지대를 이룬다. 팔라우의 중심 섬인 코로르 보트항구에서 스피드 보트로 약 1시간이 소요되며 기상이 안 좋을 때는 훨씬 더 많은 시간이 걸린다. 아무래도 팔라우 여행 중에 망원경을 갖고 있다면 보는 눈이 더 즐거워진다.

아시아 진출의 거점이 된 팔라우
팔라우는 오래 전에 독일이 아시아 진출의 거점으로 삼은 나라다. 스페인 사람인 '루이 로페즈 드 빌라로보스'가 1543년에 처음 팔라우를 발견한 이후에는 영국과의 접촉이 이루어졌다. 스페인 선교사들은 팔라우에 들어가 기독교와 알파벳을 전해 주었고, 스페인은 미국과의 전쟁에서 힘이 약해져 팔라우를 독일에 넘겼다. 독일은 팔라우를 아시아로 나아가는 거점국으로 삼았는데 제1차 세계 대전에서 일본에게 그만 패하고 말았다. 결국 1919년에 베르사이유 조약을 맺게 되고 아시아 진출의 꿈은 무너졌다.

이렇게 되어 팔라우는 일본의 지배를 받게 되었다. 섬에 일본 본토인과 오키나와인, 한국인 등 수 천명의 노동자가 들어왔다. 한인 노동자들은 해군 토목작업과 진지 구축, 수송에 관계된 일, 비료를 만들기 위한 인광(비둘기 배설물) 채굴을 했다. 일본어 방언이 전래되고, 마을 족장은 일본 식민지 통치자들에게 영향력을 다 빼앗겼다. 다시 제2차 세계 대전이 터졌고, 태평양전쟁(1941~1945)을 일으킨 일본은 전쟁이 끝날 때까지 팔라우를 점령하였다. 식민지 건설을 위해 도로를 포장하고, 전기와 상하수도 시설을 놓았으며 상가를 만들었다.

태평양전쟁의 치열한 격전지
태평양전쟁 말기에 일본의 태평양 727함대 사령부가 팔라우에 들어섰고, 섬 곳곳이 급속도로 요새화 되었다. 그리하여 일제강점기이던 당시, 우리의 젊은이들은 강제징용으로 전쟁터에 내몰렸다. 뿐만 아니라 군 위안소로 젊은 여성(군 위안부)들이 끌려갔다. 포를 숨기기 위해 해안 동굴을 만들고, 군 기지와 비행장 활주로, 식량집적, 은거지 축조, 방파제, 다리를 만드는 곳에서 혹독한 중노동에 시달렸다.

해안 동굴에서는 군 위안부의 처절한 비명소리가 들려왔고, 다리를 건설하면서 탄식의 소리를 내뱉었다. 전쟁 막바지에 이러한 일본의 군사시설은 연합군의 공격 목표가 되어 펠렐리우와 앙가우르(Angaur) 섬에서 두 달 동안 치열한 전투가 벌어졌다. 아, 평화의 섬을 공포에 떨게 한 그 날의 폭격소리!

현재 오렌지 비치(또는 블러디 비치:Bloody Beach)로 불리는 해변은 미군들이 흘린 피로 붉게 물들었던 곳, 그 날의 격한 전투는 말로 표현할 수 없을 정도였다. 전쟁의 참사를 말해 주듯, 일본군 전차, 미군 탱크 등의 잔해, 한국 징용군이 만든 비행장 활주로와 다리가 남아 있다.

전쟁박물관이 된 펠렐리우
옛 수도인 코로르 섬 가까운 곳에 이로(Iro) 난파선이 있고, 침몰선 다이빙으로 이름이 높아 사람들이 찾아든다. 철모, 총탄, 대포탄환, B-29엔진 등 전쟁의 유물이 가득하다. 그러나 전쟁의 흔적은 격전지였던 펠렐리우 섬에 훨씬 많다. '얼마나 치열했으면 현재 팔라우 인구와 비슷한 2만 여 명의 사상자를 냈을까', 당시의 급박한 상황이 머리에 그려진다.

섬에 살고 있는 대부분의 사람들이 그때의 생존자, 전쟁의 아픔을 몸소 체험한 자들이다. 바다는 피로 물들고, 땅과 숲은 불에 파괴되었다. 하지만 세월은 흘러 다시 맑은 바다, 초록빛 숲이 우거진 밀림으로 되살아났다. 현재 전쟁의 잔해는 자연에 동화되어 평화롭게 물고기가 드나든다.

우리 선조의 흔적, 아이고 다리야!
현지에 사는 우리 동포들이 '아이고 다리'라 부르는 '미윤스 코스웨이'라는 제방다리가 우리 민족이 당한 수난을 말해 주고 있다. 코로르의 섬과 섬을 연결하는 길이 1㎞ 가량의 시멘트 도로가 '아이고 다리'다. 이 다리를 건설하면서 저절로 내뱉은 말이 "아이고~ 다리야"라는 탄식의 말이었다니 가슴이 아프다. 더운 날씨 속에서 굶주림과 강제노동에 얼마나 시달렸으면 그러한 신음소리가 나왔을지 짐작이 간다. 석회질이 많아 오히려 길 내는 것이 쉬울 수도 있었으나 이미 육체의 한계를 넘은 중노동 상태였다. 어떤 한국인은 시름시름 앓다가 죽어갔다.

이 다리가 보이는 바벨투아프 섬에 '한국인 희생자 위령탑'이 세워져 있다. 우리 선조가 당한 서러움과 흘린 피가 간직된 다리, 비행기 활주로와 정신대 동굴박물관 등을 후손인 우리는 어떻게 바라보아야 할지 마음이 착잡하다. 두고 온 고향이 그리워 불렀던 '아리랑 아라리오~', 아리랑 노래가 원주민에게 오늘날까지 구전되어 내려온다. 섬 어디에선가 붉게 핀 봉숭아(봉선화)를 보게 된다면 그것은 고향에서 씨앗을 가져와 심어 팔라우에서 피어나는 우리나라 봉숭아임이 분명하다. 이렇게 우리 민족 수난의 역사가 머나먼 이국(異國), 태평양 섬나라에 간직되어 있다.

바다 속 물밑 세상은 천국
태평양에 떠있는 작은 펠렐리우 섬의 바다 풍경이 거울 속을 보는 것처럼 다 보인다. 맑은 바다는 사람을 청허(淸虛)하게 하는 묘한 매력을 가졌다. 눈부신 백사장, 20여 곳의 다이빙 포인트, 수중경치와 전쟁 유물까지 매력을 한껏 발산한다. 강렬한 태양 빛과 오랜 시간이 만들어낸 바다, 그 바다 밑이 전쟁의 슬픔을 잊고 속살을 드러내 놀랍다.

갖가지 빛깔로 군락을 이룬 산호들, 스내퍼, 가시복, 곰치와 청소 놀래기가 한가하게 헤엄치고, 만타 가오리가 왔다갔다 노닌다. 물고기와 바다 생물들은 자신이 드나드는 저 동굴의 검은 구멍이 우리나라 여성들의 고통스런 지옥의 현장이었음을 모르는 듯 평화로운 모습이다. 정말 저 바다는 우리 한국인 노동자와 위안부들의 슬픈 탄식소리를 못 듣고 있는 것일까.

천연 동굴 수영장에서 노는 아이들
섬에는 군데군데 지하 동굴이 자리한다. 윗부분이 지상에 노출되어 사람이 들어갈 수 있다. 들어가 보면 그리 깊지 않고 생각보다 훨씬 넓다. 이만한 수영장이 어디 있을까 싶다. 물맛은 바닷물과 민물이 섞여 있어 식염수를 먹는 느낌이다. 아이들은 부모와 어우러져 추억을 같이 만들고, 그 안에서 친구들과 나름대로 즐겁게 노는 법을 터득했다. 다이빙도 하고, 기차놀이도 하면서 아이들은 건강하게 커간다. 팔라우 아이들의 맑은 눈동자와 순수한 동심, 이들의 경쾌한 웃음소리가 멀리 동굴 수영장 밖으로 울려 퍼진다.

흘러가는 시간이 아깥다!
자연과 내가 하나 되는 곳, 나의 로망은 팔라우! 이렇게 생각만 해서는 팔라우를 경험하기 힘들다. 그래서 팔라우의 미스터 김은 말한다. "팔라우의 바다는 직접 보지 않고서는 절대로 알 수가 없다"고. 그렇기에 그는 팔라우에 온 사람들에게 더 많이 보고 가기를 늘 마음으로 바란다. 팔라우에 있는 동안 흘러가는 시간이 참 안타깝다. 하지만 이 곳에 살지 않는 한 계속 여기에 머물 수는 없다. 모든 것을 가슴에 묻고, 선조의 가슴 아픈 숨소리를 마음에 담아 삶의 자리로 다시 돌아와야 한다.

한 번도 가 본 적이 없는 나라에 대한 로망은 팔라우에 도착한 순간에 이루어진다. 그 아름다움 풍경에 숨이 막히고, 순수한 사람의 마음에 이끌리게 된다. 어느 책에서는 '많은 물고기의 음력 산란주기를 팔라우 섬의 언어가 현대 과학 문헌에 기록된 것보다 더 많다'라고 적고 있다. 이들은 바다를 자기 집만큼이나 잘 알고 있다. 어찌 보면 문명에 앞선다는 우리가 그들에게 더 많은 것을 배워야 할 것 같다.//

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]]> 편집실 Wed, 16 Sep 2009 09:37:05 +0900 기억이 멈춰버린 태평양 바다에 서다 http://www.ksum.org/g4/bbs/board.php?bo_table=column_world&wr_id=22

세계의 섬(11)ㅣ바벨투아프

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"추억이 없는 곳. 태평양이 있는 조그만 섬에서 남은 여생을 살고 싶어." 영화(쇼생크 탈출) 속의 주인공이 탈옥 직전에 동료에게 한 말이다. '추억이 없는 곳'이란 말은 '기억이 멈춰버린 곳'이라는 뜻으로 태평양을 멕시코 사람들이 그렇게 부른다. 추억도 눈부시게 날아가 버리게 하는 태평양, 그 넓고 넓은 바다에 무엇이 있나? 절대 자유와 희망, 평화!
우리 또한 태평양의 어느 섬에 가면 기억이 멈추는, 영원의 시간 경험을 하게 되는 것일까. 태평양 바다에 떠있는 팔라우를 주목하라고? 작은 섬이 모여 있어서 '미크로네시아(Micronesia)'라 불리는 곳의 서쪽 끝부분에 자리한 팔라우 공화국!

오세아니아 주에 속한 무공해 다도해 국가이면서 아직은 수줍은 듯 세계 속에 모습을 잘 드러내지 않고 있다. 면적은 우리나라 거제도보다 더 크고, 수도인 서울보다는 훨씬 작다. 이번에 팔라우에서 가장 큰 섬인 바벨투아프(Babelthuap)를 만나보자. 열대지방 특유의 열기가 뿜어져 나오는 태평양 바다 한가운데로~!

바벨투아프, 팔라우에서 제일 크다
바벨투아프 섬은 바벨다오브(Babeldaob)라고도 한다. 원래는 이 섬 북쪽 절반을 부르는 이름으로 '위의 바다'라는 뜻을 담고 있다. 섬 아래쪽의 남쪽 절반은 에오울다오브(Eoulthuap)라고 불렀다. 섬은 팔라우의 다른 모든 섬을 합친 면적보다 4배 가량이 크다. 화산섬으로 고지대며 산이 많고 기복이 복잡하다. 동부 해안 쪽은 아름다운 모래 해변, 서쪽 해안선은 맹그로브(Mangrove) 숲으로 둘러싸여 있다.

내부 정글지역은 개발이 전혀 되지 않았으며 폭포가 숨어 있어 더 시원하다. 정글에서 자라는 박쥐가 꽃가루를 먹는 초식성이라는 사실이 매우 이채롭다. 초록도마뱀이나 기타 동물들이 모두 거칠지가 않다. 강 유역의 습지대에는 남태평양 지역에서 유일하게 악어가 살고 있다. 이 섬에 팔라우의 수도인 멜레케옥(Melekeok)이 있고, 이 섬의 남단인 아이라이(Airai)에 국제공항이 자리한다.

코로르와 다리로 연결
바벨투아프는 정치·경제·행정의 중심지인 코로르와 다리로 연결되어 있다. 팔라우에서 사람이 가장 많이 살며 큰 항구와 라디오 방송국, 텔레비전 방송국, 병원, 벨라우 국립박물관이나 에피슨박물관, 잘 꾸며진 아쿠아리움은 모두 코로르에 있다. 2005년까지 코로르(Koror)가 임시수도였던 것이다. 박물관에서 팔라우 원주민들의 역사와 문화, 전통 생활상을 한 눈에 볼 수 있고, 옛 대통령 관저, 소박한 도시풍경과도 접할 수 있다. 2차 세계대전이 터지기 직전에 일본인이 코로르에 태평양 점령사령부를 세웠다.

새로 만든 KB 다리는 현수교
팔라우의 중심 섬인 바벨투아프와 코로르는 KB(New Koror-Babeldaob Bridge) 다리로 연결되어 있다. 이 다리는 현수교이며 '팔라우와 일본의 친선교'로 통한다. 1996년 9월에 다리가 무너져 내렸고, 새로 다리를 놓는 일에 일본 정부와 기업이 앞장서 5년 만에 완공했다. 세계 최장의 단일 철강 콘크리트를 자랑하던 아치형 다리는 그렇게 사라져 버렸다. 그래서 한때 여객선과 페리를 운행하였다. 다리 아래로는 거대한 태평양의 물줄기가 흐른다.

울창한 맹그로브 숲과 '코코넛 게'
짠 바닷물에서도 자라는 식물 맹그로브, 바닷물의 염분을 견뎌내고 자라 대견하다는 생각이 든다. 이 맹그로브 숲은 산호와 함께 해양 생태계의 또 다른 중심을 이룬다. 제방처럼 폭풍과 해일을 막아주는 고마운 숲이다. 울창하게 우거진 맹그로브 숲 사이의 코코넛 나무 위에서 과일즙을 먹고 자란 게가 있는데 일명 '코코넛 게'다. 가느다란 집게발로 두껍고 단단한 코코넛 껍질을 깨고 즙을 꺼내 먹는 모습이라니~ 귀여운 모습에 웃음이 난다. 대게 맛은 설명할 필요가 없을 정도, 속살이 꽉 차있고 담백하다. 코코넛 향이 나는 듯한 별난 대게 요리가 아주 별미다.

바다로 눈을 돌리면~
고요하고 맑은 바다에는 무수한 물고기와 해조류가 살아가고, 어린 치어들이 춤추는 모습이 아주 장관을 이룬다. 간혹 눈에 띄는 대형 물고기들, 이름도 타의 추종을 불허할 만큼 독특하다. 잭 피시, 머리에 혹이 튀어나온 모습이 꼭 나폴레옹이 모자를 쓰고 있는 것처럼 보여 붙여진 이름은 나폴레옹 피시, 어린아이 만한 큼직한 몸으로 유유히 떠다니는데 사람을 도무지 무서워하지 않는다. 거기다가 눈에는 호기심이 가득하다. 지금은 개체수 감소로 세계적인 보호 어종이 되었다.

무리 지어 다니는 어류 중에 잭피시라는 이름을 가진 물고기도 있다. 몸을 안전하게 보호하기 위한 생존의 방법으로 뭉쳐 다니는 것이지만 포식자의 눈에 얼른 띄기 쉽고, 세균에 감염된 한두 마리가 있다면 금방 전염될 수 있다. 아무튼 일사불란한 그들의 움직임에 탄성이 나온다. 소박한 도시 풍경과는 너무나 다른 바다 세상이 팔라우에는 계속 펼쳐진다.

태평스러운 바다에 전쟁의 흔적이!
지금부터 70여 년 전, 태평양 한가운데서 미국과 일본이 치열한 전쟁을 치렀고, 그 중심 나라가 팔라우였다. 일본은 비행장과 활주로를 만들고, 산호초와 자연동굴을 이용해 기지를 요새화 했다. 이후 미군이 상륙해 폭격을 가했고, 바닷물은 핏빛으로 물들어갔다. 폭격 맞은 일본군 전투기와 대형 유조선이 그 때의 참혹한 전쟁을 말해 준다.

아이러니하게도 세월은 흘러 무기의 잔해를 무대 삼아 물고기가 노닐고 있다. 전쟁의 유물은 점차 바다의 일부분이 되어가고 사람들의 기억 속에서 아득해진다. 이 전쟁에 우리나라 젊은이들이 징용과 위안부로 끌려와 동원되었다. 문득 이 바다는 일제강점기의 슬픈 역사를 떠올리게 한다. 우리가 알고 있는 태평양은 과거에 태평스러운 바다만은 아니었다.

사람을 끌어당기는 팔라우
사람을 끌어당기는 팔라우의 힘은 무얼까. 그것은 어떤 인공의 화려함이 아니라 순수한 바다 그대로의 아름다움이라는 생각이 든다. 문명의 손길이 덜 닿은 청정지역, 연중 더운 날씨와 최적의 해양 조건, 태풍의 영향권에서 벗어난 지역이라 언제 찾아도 반겨준다.

팔라우를 다녀온 사람이라면 여행은 시간과 돈을 충분히 투자할만한 가치가 있다고 말한다. 여행자들은 팔라우를 만나는 순간 이미 팔라우의 팬들이 되어 버렸으니까. 첫 만남에 반하게 되는 팔라우, 지금은 누군가에게 희망과 자유를 안겨주는 평화의 섬이 되었다. 멕시코 사람에게는 태평양의 한 섬인 '지후아타네오'가 있는 것처럼 각국에서 온 여행자에게는 팔라우가 있다.//

(자료 사진) 1.EBS 방송
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]]> 편집실 Sun, 23 Aug 2009 20:51:22 +0900